Planeta 5 ja Jupiter 4 paremaks.

[mx77]

Kas tavaline kiilusoonega puks ei oleks mõistlikum?

[riksx]

Seda puksi ei tee nii täpselt et ühtegi lõtku ei jääks. Ilmselt peaks siis ka kuumalt peale panema. Point on selles, et kahe väntvõlli ühendamine toimub sellel ajal kui paned mootori pooli ning käimarit kokku, et kõik ühel ajal. Rihi siis seda üli täpset kiilu,mis kogu aeg paigast läheb... ohh jahh ei taha mõeldagi. See on kõige vastikum koht üle ültse.

Viisin täna nii jupiteri kui ka uue planeta silindri puurimisse. Vast uuel nädalal saab kätte.

Kas tavaline kiilusoonega puks ei oleks mõistlikum?

[jawam.]

Ega sul juhuslikult mõnda pilti pole, kus kaks 56'te koos olid?

Pilti võib olla mõnes pildikarbis- mõni vana mustvalge foto, siis veel digikaameraid kasutusel ei olnud. Mootor nägi välja nii, et karterid olid omavahel kokku keevitatud alumiiniumlati abil 500A tig keevitusega, mis praegugi töökaaslasel kodus seisab, seisab sest tänapäevased tigid võtavad vähem voolu ja 50A majakaitset pole lihtne saada.

Mootoril oli siis esiküljes 4 leegitoru kõrvuti ja taga üks käigukast, milles 1. kõik oli muudetud tagurpidikäiguks- seega edasi 2.3. ja 4. käik, starter ja sundõhkjahutus oli ka olemas.
Veolindi tegemiseks ol tookord kasutatud kartulikombaini kummilinte, Et saan kaalus 350kg, siis kiirus ei olnud eriti suur, kuid tihedamas lumes oli see järelhaagisega väga tugev vedaja ja jõudis mööda lumist teed isegi saporoozetsit vedada, rääkimata kuuest mehest "Buraani" jaoks tehtud kalakelgus...

Järgmine mootorkelk oli juba "Burani" veolindiga ja mootoriks kaheklapiline speedway jawa, esialgne kaal 120kg. ja see lendas eelmisega võrreldes üle lumelagendike

[riksx]

Istun siin ja peale teist õlut jäin izh välimuse peale mõtlema. Kui aus olla, siis IZ 49 meeldib kõige rohkem aga kui vaatan, et mida teha saan, siis pigem tuleb midagi 56 kanti. Muidugi see pole stiili puhas, vaid segu üsna mitmest rattast.
Porikad tuleksid Jupiter 2 omad. Esimene porikas jääks ratta juurde, mitte prillide külge. Tagumise pean kahest tükist kokku keevitama. Tsikel tuleks matt must ja võitlen kas mootor värvida ka mustaks või mitte. Kunagi oli plaan, et teen 100% musta tsikli, ehk siis absoluutselt kõik osad mustaks.

[madispilt]

Seda puksi ei tee nii täpselt et ühtegi lõtku ei jääks. Ilmselt peaks siis ka kuumalt peale panema.

Ma pole küll nii vanade masinate ja 2e vända kokku panemisega veel kokku puutunud aga nalja pärast ma natuke mõtlen kõva häälega: Ma ei usu, et selle asja peaks kuumalt peale panema. Sinna ei ole isegi istu mõtet teha minu arust. 1-2 sajandikku puks plussi ja korralikud faasid otstesse, et oleks lihtne kokku panna. Täpsed kiilusooned, et ei hakkaks lõhkuma. Minimaalse pikilõtku, et see puks väntade peal väga hulkuma ei hakkaks või siis stoperdaks vända peale ära.
Tundub mulle kuidagi lihtsamana kui see poltidega mässamine.

[jawam.]

.................Samuti tehnika kuidas kahte kõrvuti olevat polti kinni keerata on ka väga oluline. Mul oli hea näide, kus momendi võtme puudumisel keerasin käega amordi kinnitus poldi kinni. Peale sõitu vaatasin, et ohh hoo üks on lännu. Järgmisel korral keerasin momendi võtmega ja sõitest tagasi tulles taas üks oli lännu, et milles teema. Sama asi juhtub selle puksil, kui panna kaks kõrvuti, siis saab paremini magada aga see võib olla ülimalt petlik..................

Selles on sul õigus... kui meelde tuletan, siis oligi IZ-kaksikul vist sama asi, et üks polt ei tahtnud kinni seista. Sinna sai küll juurde ja oli võimalik pingutada. Kuna jupiteril asub see suletud kohas, siis ongi parem ühe poldiga...

Vaatasin seda keevitust suurendatud fotol ja näen, et see on ilmselt tig- keevituse ja täitetraadiga tehtud. Kuna temperatuuride erinevusi on keevise juures vähem, siis ei ole ka vist kõverakstõmbamist karta, kuigi detaili üldine temperatuur läheb kordades kõrgemaks, kui mig-keevitusega. Keevisõmbluse sügavus võib ka jääda napiks

[riksx]

Jupiteril on karteri põhjas hooratta juures väike luuk (Jawal suletud), kust peab hooratast kinni keerama, ning hooratas on ühe suure poldiga kinni.
Mutreid muhvi külge keevitasin TIG'ga. Peale proovides ei täheldanud kaardumist. Eks kui ükskord kokku laduma hakkan, siis muhvi ja vända kokkupuute kohale panen ka keermeliimi.

Selles on sul õigus... kui meelde tuletan, siis oligi IZ-kaksikul vist sama asi, et üks polt ei tahtnud kinni seista. Sinna sai küll juurde ja oli võimalik pingutada. Kuna jupiteril asub see suletud kohas, siis ongi parem ühe poldiga...

Vaatasin seda keevitust suurendatud fotol ja näen, et see on ilmselt tig- keevituse ja täitetraadiga tehtud. Kuna temperatuuride erinevusi on keevise juures vähem, siis ei ole ka vist kõverakstõmbamist karta, kuigi detaili üldine temperatuur läheb kordades kõrgemaks, kui mig-keevitusega. Keevisõmbluse sügavus võib ka jääda napiks

[riksx]

Väike uuendus, nii Jupiteri kui ka Planeta silindri sain puurimisest kätte. Lasin teha heal vanakooli suure kogemusega tegijal Estre hoovipeal. Väike tõrge tekkis ka, nimelt parempoolne silinder oli rohkem kulunud ja head 1 remonti sealt ei saanud. Nüüd on olukord, kus vasak on 1 remont ja parem silinder 2 remont. Igatahes töö tundub igati tip top, hoonitund pind on täitsa peegel. Kuna need vene kolvid on seeliku juurest nii lapergused, siis sai küllaltki tihe ja head sissesõitu tuleb teha. Teine variant on kolve natuke ümaramaks poleerida.

Puhastasin karteri tihendi kohad ära ja panin kaks poolt kokku. Njahh keskelt paistab valgus läbi kolinal. Igatahes poolte pinnad ei lähe kokku ja neid on vaja tsipa lihvida. Maadlen siin nüüd, et kuidas seda võiks teha. Plaan on hetkel selline, et alguses P800 liivapaberi lehed kohugile üli tasasele pinnale panna, näiteks klaasile ja siis jõudu kasutamatta vaikselt edasi tagasi või ringikujuliselt lihvida. Ilmselt ühepoolt hõõrun hea 30min ja neid pindasi, mida teha on 4. Ehk on keegi sellega varem jändand ja annaks mõningaid soovitusi.

[riksx]

Sain nädalavahetusel vajalikud plekid välimuse osas ka kätte. Siin suured tänud Jalandile!

Valikus oli 4 lenksu, osad olid urnakäinud ja kõverad. Kõik olid vähesemal või rohkemal määral ussitanud ja niklit taastama ei hakka. Lenks läheb värvi alla. Igatahes valisin nendest kõige parema välja, mis oli ilusa sinise teibi all. Teibi alt tuli välja hooopis keevis. Ehk ka see oli kunagi urna käinud. Pidin tsipa painutama, ning keevitasin mõrased kohad üle ning lihvisin suuremad kühmud maha. Ma täpselt ei tea millise IZ'i oma see on. Parem pool, kust on tõus on keevitatud. Eks lenks pole 100% sümeetriline, kuid see mind ei sega.

IŽ-56 tõmbvedruga sadul

Jupiter 2 küljekarbid. Need on suht samad mis 56'l

Jupiter 2 esimene ja tagumine porikas. Esimese porikalt võtan ära prillide külge kinnitamise võimaluse. Eks augud tuleb kinni keevitada ja uuesti lihvida

Jupiter 2 paak. Külje kummid on olemas ja ilusad. 56 paak on samasugune, kuid kork, ei ole keskel vaid vasakul servas.

Korra käis mõte läbi, et kasutaksin M72 luugiga paaki. Luuk on hädavajalik, saan võileva sinna panna juhul, kui teele jään =)

[pohjakonn]

Puhastasin karteri tihendi kohad ära ja panin kaks poolt kokku. Njahh keskelt paistab valgus läbi kolinal. Igatahes poolte pinnad ei lähe kokku ja neid on vaja tsipa lihvida. Maadlen siin nüüd, et kuidas seda võiks teha. Plaan on hetkel selline, et alguses P800 liivapaberi lehed kohugile üli tasasele pinnale panna, näiteks klaasile ja siis jõudu kasutamatta vaikselt edasi tagasi või ringikujuliselt lihvida. Ilmselt ühepoolt hõõrun hea 30min ja neid pindasi, mida teha on 4. Ehk on keegi sellega varem jändand ja annaks mõningaid soovitusi.

Omal ajal sai selliseks tegevuseks kasutatud suuremat vesikäia kivi (tasapinnale asetatuna siis), millele lihvimise tõhustamiseks törts õli. Toimis tõhusalt ja tihendit kahtaktilisele enam vaja ei läinud

[riksx]

Mul seda vesikäia kivi kuskilt võtta ei ole ja tuleb liivakaga läbi ajada. Olen siin jamanud kaks päeva leidmaks õiget lahendust ja liivakat. Alguses läksin kõige lihtsama asja peale, ehk siis tavaline liivapaberi lehed. liivaka kleepisin roostevaba lehele ja asetasin tasasele pinnale. Mingi aeg toimis, kuid kahe lehe omavaheline koht jäi kogu aeg kuhugile ette ja kiskus rulli. Järgmine mõte oli kasutada liivapaberit, mis on rullis. Jama selles, et ehituspoodides on ainult _125mm laiad ja neid tuleb 2 tükki kõrvuti panna. Pluss on see, et neid leidub ka P800. Järgmine mõte oli, et võtan hoopis 400mm puitpõranda lihvimise paberi. Enamikus kohas lõppeb P100 juures ära, kuid Decoras leidus ka P150. Plaad keskmine mootori pool on 420mm pikk ja ketas on 400 täpselt tuleb puudu. Kuna ostsin selle ära, siis saan teha siduri poolset otsa. Otsisin uuesti lintlihvija paberit, mis oleks 250mm lai. Lõpuks leitsin Värvikeskusest ja meeter maskis 1 EUR. Karedus on P100 ja suure töö saan sellega ära teha.

Katsetasin ka ning võin öelda, et asi toimib. Lihvimise ajal ei tohi jõudu kasutada, kuna seda ei suuda võrdselt jagada ning lihvid ühte serva rohkem kui teist.

Sain kätte treimisest ka karpa tsentseerimis puksi

Puks sobib täitsa kenasti

Üleminek 6V pealt 12V'le. Seda ketast tuleb kohandada ning teha 12V geneka kinnitus keermed.

[jegesmesh]

Lenks peaks minu andmetel 56 oma olema, äge oleks kui päris 56 paagi sebiksid. Too näeb kordades parem välja kui see Jupi inetu paak.

[madispilt]

Esiteks mis ma tahaks öelda on see, et nii paberiga mootori pooli sirgeks ajades rikud sa kogu mootori ära. Kuidas sa tagad selle, et pärast vända ja käigukasti pesad omavahel, ilma üle töötlemata, paraleelsed jäävad ja õige koha peal on? Lükkad ühe karteripoole lahutuspinna "kõveraks" ja sellega annad vändale ja käigukasti võllidele meeletu koormuse. Hiljem see asi heaks saada on tükk tööd.
Teiseks, kahetaktilise kolb on natukene ellipsis juba tehasest tulles ja see peabki nii olema. Ümaraks seda ei tasu ajada. Arvatavasti on ta ka koonuses..
Kolmandaks ma norin natuke. Hoonimisel on oma mõte ja peegelpinna tekitamine silindrisse on kuulpähe üritus. Kui Sul oleks seal peegelpind, siis paarisaja meetri pärast jookseks see masin Sul rõõmsalt kotti. Aga ma arvan, et kui sa lasid selle kogenud inimesel teha, siis ei ole seal viga midagi.

[Loff]

Ilmselt riksx teab isegi, mis on hoonimise mõte aga teistele kes ei tea siis hoonimisega tekitatakse just pinnakaredus silindri sisepinnale ja seda selleks, et silindri sisepinnal õli hoida.

[riksx]

Olen nõus, et 56 paak on ilusam. Hetkel on Jup 2 paak sellepärast, et see vedeles mul riiulis. Kui aus olla, siis pole midagi selle heaks teinud ka, et 56 paak oleks näpus.

Lenks peaks minu andmetel 56 oma olema, äge oleks kui päris 56 paagi sebiksid. Too näeb kordades parem välja kui see Jupi inetu paak.

[riksx]

Siin on sul õigus, et väga palju vaja ei ole, et asi tuksi läheks. Mul on teema selline, et need pooled paraku on juba kaardus. Kui esimese testi paberiga tegin, siis täpselt kulutas neid kohti, mis olid kõrgemal. Kui ma räägin lihvimisest, siis reaalselt maha tuleb mingi 0,1mm. Hetkel ei usu, et see olemasolevat olukorda kuidagi kehvemaks teeks. Loodan, et hiljem ei pea enda sõnu sööma

Kolvide kohta niipalju täpsustust, et need on omavahel ööprais. Ehk on küll 1 remont kuid mõõdult siiski erinevad. Nad on isegi kaalult erinevad.
Kolvi geomeetriast veel niipalju, et nad peavadki olema koonuses. Lisaks sellele veel sõrme luku kohtadelt õhemad, kuna sel on metalli rohkem ja see koht paisub rohkem. Vanasti krossimehed viilisid sõrme luku kohti veel maha, et sealt kinni ei võtaks. Lisaks tehti nii öelda õlitus sooned kolvidele, ehk lihtsalt viili teravaservaga kolvile horisontaalsed sooned sisse, mis talletavad õli.

Ma vaikselt ootasin, et kas keegi selle peegel pinna kohta ka midagi kostab. Ega see silindri pind nüüd nii peegel ka ei ole, sõltub millise nurga alt klõps teha.
Estre hoovipeal olev mees on väga suurte kogemustega vanakooli tegija, kes puuris CZ meestele silindreid. Ta tahab alati silindeid üli täpselt teha, mis tähendab korralikku sissesõitu.

250mm laiune liivakas, mida saab rullist osta. Lihvin ainult väga kergelt ja lisa raskust/jõudu pealesurumisele ei rakenda ehk see raskus, mis mootori poolel on see jääbki.

Esiteks mis ma tahaks öelda on see, et nii paberiga mootori pooli sirgeks ajades rikud sa kogu mootori ära. Kuidas sa tagad selle, et pärast vända ja käigukasti pesad omavahel, ilma üle töötlemata, paraleelsed jäävad ja õige koha peal on? Lükkad ühe karteripoole lahutuspinna "kõveraks" ja sellega annad vändale ja käigukasti võllidele meeletu koormuse. Hiljem see asi heaks saada on tükk tööd.
Teiseks, kahetaktilise kolb on natukene ellipsis juba tehasest tulles ja see peabki nii olema. Ümaraks seda ei tasu ajada. Arvatavasti on ta ka koonuses..
Kolmandaks ma norin natuke. Hoonimisel on oma mõte ja peegelpinna tekitamine silindrisse on kuulpähe üritus. Kui Sul oleks seal peegelpind, siis paarisaja meetri pärast jookseks see masin Sul rõõmsalt kotti. Aga ma arvan, et kui sa lasid selle kogenud inimesel teha, siis ei ole seal viga midagi.

[riksx]

Olen menetlenud akende portimist ning tegin esimese katsetuse. Teema siis selles, et kui tahta jätta blowdowni samaks (mis on väga oluline), siis tuleb aknaid teha nii palju laiemaks kui võimalik. Tegin endale exeli tabeli, kus saan mängida kui palju midagi suuremaks võiks/peaks tegema, et saaksin sinna limiitide sisse. Idee poolest peaksin tegema väiksemat akent 2mm laiemaks ja kõiki 1mm kõrgemaks. Kõrgust tõsta väga ei tea ja üritan neid niipalju laiemaks teha kui saan. Selgus, et ülevoolu "katused" on avadel erinevad. Esimesed on suht sirged, kui tagumised selgelt tulistavad ülesse. Ma saan neid valu servasi ära võtta nii, et aknaid kõrgemaks ei tee, vaid teen nad ühtemoodi sirgeks.
Kuskil pisikeses kirsas kohas ümber nurga mingeid akende kraade mõõta on paras kepp. Nüüd saan aru mida hambaarstid tunnevad
Sellel freesil on üks viga, nimelt kiiruse regull toimub keerates varre otsast. Kuna tegemist on odava freesiga, siis otsik ei taha kuigi kõvasti freesi kinni hoida ja uus terav tõmbab ennast vaikselt välja. Kui ta välja tuleb, siis pole enam ruumi, et saaksin selle töötavalt ilusti välja võtta. Tulemus on see, et võin kogemata töötava freesiga silindri pinna ära rikkuda. Siit ka üks loogika viga. Oleks pidanud ennem avad paika freesima ja siis puurimisse, mitte vastupidi. Eks ikka loll pea ja palju vaeva. Nüüd seda närvikõdi ja pinget kordades rohkem, kuna frees kipub aeg ajalt hüppama.

Esimeseks asjaks oli vaja selgeks teha kus rõnga lukud on. Selleks tegin täpid kolvile. Kui rõngas on kokkusurutud, siis lukudud võtavad enda alla 5mm riba.

Kolbi liigutades sain sellised triibud. Eks pilt natuke petab, kuid väljalaset saan rohkem laiemaks teha kui ülevoolu. Hetkel tundub, et turvaline on ülevooli 1mm ja väljalaset 2mm laiemaks teha.

[jegesmesh]

Kuidas need odavad ebay freesid vastu peavad? Tellisin ka eile omale tööriista ära ja ei tahaks ka neid freese Eestist osta, ebays on mõned päris head pakkumised.

[argo_1974]

Kuidas need odavad ebay freesid vastu peavad? Tellisin ka eile omale tööriista ära ja ei tahaks ka neid freese Eestist osta, ebays on mõned päris head pakkumised.

Odavad on kehvad ... vt Pferd-i freese, need on väga kvaliteetsed.

[riksx]

Ma pigem vaatasin, et freesi kuju oleks õige. Mul on volframfrees, ₅.- EUR tükk. Paar esimest akent olen teinud ning esmapilgul funkavad küll ja ei näe vajadust parema järgi. Eks näis kui kõik olen ära teinud.

Kui sa tellisid sama masina, siis hakka kohe jala all olevat õhu doseerimis pedaali otsima. Sealt varre otsast regullidest keerad kogu ürituse tuksi. Ma pole pedaali veel leidnud aga võtan kautusele tavalise õhu "püssi", mille keeran lihtsalt tagurpidi ja panen jala alla pedaaliks.

Kuidas need odavad ebay freesid vastu peavad? Tellisin ka eile omale tööriista ära ja ei tahaks ka neid freese Eestist osta, ebays on mõned päris head pakkumised.

[mx77]

Ma pigem vaatasin, et freesi kuju oleks õige. Mul on volframfrees, ₅.- EUR tükk. Paar esimest akent olen teinud ning esmapilgul funkavad küll ja ei näe vajadust parema järgi. Eks näis kui kõik olen ära teinud.

Kui sa tellisid sama masina, siis hakka kohe jala all olevat õhu doseerimis pedaali otsima. Sealt varre otsast regullidest keerad kogu ürituse tuksi. Ma pole pedaali veel leidnud aga võtan kautusele tavalise õhu "püssi", mille keeran lihtsalt tagurpidi ja panen jala alla pedaaliks.

Kuidas need odavad ebay freesid vastu peavad? Tellisin ka eile omale tööriista ära ja ei tahaks ka neid freese Eestist osta, ebays on mõned päris head pakkumised.

Miks see varre otsast regullimine jama on?

[jegesmesh]

Töötamise ajal on halb reguleerida.

[riksx]

Tegelesin mootori poolte lihvimisega ja annan lühidalt ülevaate:
Kas asi läks paremask? - Jahh parem, kui see mis oli.
Kas võiks seda soovitada - Ei! kui ei tea mida teed. Sa võid enda elu üli keeruliseks teha 2...3 vale lükkega.
Kas mul õnnestus enda elu keeruliseks teha? - Aga otse loomulikult!
Kas kirusin ja vandusin ennast? - Ikka, palju ja kõvasti.

[jegesmesh]

Ma pigem vaatasin, et freesi kuju oleks õige. Mul on volframfrees, ₅.- EUR tükk. Paar esimest akent olen teinud ning esmapilgul funkavad küll ja ei näe vajadust parema järgi. Eks näis kui kõik olen ära teinud.

Kui sa tellisid sama masina, siis hakka kohe jala all olevat õhu doseerimis pedaali otsima. Sealt varre otsast regullidest keerad kogu ürituse tuksi. Ma pole pedaali veel leidnud aga võtan kautusele tavalise õhu "püssi", mille keeran lihtsalt tagurpidi ja panen jala alla pedaaliks.

Kuidas need odavad ebay freesid vastu peavad? Tellisin ka eile omale tööriista ära ja ei tahaks ka neid freese Eestist osta, ebays on mõned päris head pakkumised.

Ma ostsin klassikalise, mitte L kujuga mis on akende tegemiseks mõeldudki. Mul hetkel nagu silindreid pole vaja teha, ostsin rohkem üldiseks metallitööks. Hiljem plaan osta sama asi veel, ainult 90 kraadise nurgaga, keretöödel kuluvad sellised väiksed tööriistad ära.

Freeside kohalt järele mõeldes siis tegelikult kui see odav pooltki sama kaua kestab kui see kallis siis on ka juba odavalt saadud.

Piltidelt näha, et oled klubimajas majandamas ehk üks kord kui Margusega läbi astun siis ära pahanda kui keegi on asju uurinud.

[riksx]

Täpselt nii ongi. Frees võib mõne lolli koha peal hüppama hakata ja siis on vaja kähku seisma jätta. Niikaua kui kohmitsed seda regulli võid freesiga kogu silindri pinna segi keerata. See on ka nii, et mõni koht tahab rohkem pöördeid ja mõni koht vähem. Lisaks saad koralikult kahe käega freesist kinni hoida, et asi stabiilsem oleks.
Selle odava aparaadi viga on see, et ta ei pigista piisavalt tugeval freesi kinni. Terav frees tahab lõikamisel ennast välja tõmmata. Kuna jupiteril pole palju ruumi, siis mingisel hetkel sa ei suuda töötavat freesi silindrist puhtalt kätte saada. Siit ka tugev soovitus - Freesi ennem aknad ära ja siis mine hoonima/puurima

Töötamise ajal on halb reguleerida.

[riksx]

Ma klubi juures majandan ja nokitsen. Eks need asjad on mul laual kogu aeg olemas ning võid uurida, kuid mitte saboteerida =)

Piltidelt näha, et oled klubimajas majandamas ehk üks kord kui Margusega läbi astun siis ära pahanda kui keegi on asju uurinud.

[riksx]

Ringi sobrades leitsin Jup 4 silindripea treimise video. Pea tegemise jätan kõige viimaseks, siis kui mootor koos. Staatiline surveastme üritan teha kuskile 7,5...8,0. Täpsema squish'i mõõdan ära kasutades 3mm jootetina. Eesmärk on servast vahe jätta 0,5mm ja nurga teeksin 3 kraadi sruurema kui kolvi raadius. Kunagi kiirelt mõõtes oli vahe servas 1,5..2mm.

[kult]

Pulkade eest- aga palun.
Tiba teemast välja aga mis selle kahe pütiga jamada, 6 juurde ja voilaa

[libek]

Ja jälle jään tööle hiljaks!

[mx77]

Pulkade eest- aga palun.
Tiba teemast välja aga mis selle kahe pütiga jamada, 6 juurde ja voilaa

Njaa, selline paadimootor rattaraami toppida oleks kõva sõna