Jah, tuleb ka põlemiskambrit suurendada aga kuidas see välja saab arvutatud ja ära tehtud saab ei tea

Aga kui squishi paika ei aja ja ta vahest eriti suure koormuse all edasi pingib siis ei pidavat see mootor kaua koos püsima..

Väidetavalt süütega mängides saab kah sellest pingimisest lahti aga see jälle selline poolkõva lahendus, sellega kaduvad vist mingist alast jõudu jne.

Ma pakuks välja, et enne, kui metalli töötlemise kallale lähed võiks kõik muud asjad tehasespeksi ajada.
Selles osas oled ilmselgelt õigel teel, et squish on sul hetkel detonatsiooni põhjustamises olulisem faktor. Kui 0,5 mm kolbi suurendad, siis muudad surveastet 1,5%. Samas squishi muutmine 1,25 mm -> 2 mm on 60% suurem squish. Ma isegi soovitaks squishi pigem sinna 1mm juurde saada, mitte 1,25. Pean küllaltki tõenäoliseks ka seda, et tehas on siiski remontkolbide paigaldamisega arvestanud ja paariprotsendine surveastme muutus veel detonatsiooni ei tohiks tekitada.

Minul esimene küsimus oleks et miks või kuidas see squish sul üldse niipalju suurem on? Kui nüüd on mootoris õige kujuga remontkolb, mis peab koos käima selle plokikaanega, siis kuskohast see 2 mm squish tekkis?
Kui äkki on silindri alla lisatihendeid pandud selleks, et see eelmine vale kolb ära mahutada, siis oleks vast mõistlik sealt alustada, et esimese asjana kõik mõõdud tehasespetsifikatsiooni saada. Pealegi mõjutab 2-taktilisel mootoril silindri alla tihendite lappamine ka olulisel määral gaasijaotust. 1 lisamillimeeter silindri all mõjutab gaasijaotust kindlasti rohkem, kui 1,5% ulatus

ma ajaks ka selle squishi paika ja unustaks muu põlemiskambri muutmise rahuliku südamega ära.

1,25mm info olen erinevatest foorumitest saanud. Seda ei oska seletada, kuidas see squish nii suureks läinud on. Varuosad mida sai kasutatud võiks olla nagu õiged. Midagi ise kuhugi vahele ei lõiganud, tihend mis silindri alla pandud on mõõduga 0,5mm uuel kujul.
Kuigi erinevatest foorumitest on suht palju jäänud kõlama, et sarnast teemat esineb üsna palju. Uuemate aastate YZ250 pidi isegi stock seades sellega probleeme olema.

In most cases you want to reduce the squish band height to prevent detonation, not increase it.

Sounds counter intuitive but without going into details that's how it works.

(even in stock form, a very common issue on the late model YZ250 engine)

Huvitav, et Honda pakub ainult ühte tihendit varuosana, näiteks KTM-il on 7 erinevat paksust saada.

mx77 kirjutas: ↑25 Juun 2019, 11:34

Huvitav, et Honda pakub ainult ühte tihendit varuosana, näiteks KTM-il on 7 erinevat paksust saada.

Ma ei võtnud küll Hondast tihendeid, võtsin Athena komplekti ja seal oli ainult ühe paksusega. Kuigi kui tuttava KTMile sai ostetud mingi hetk Athena komplekt, siis seal oli kohe 3 erineva paksusega tihendit kohe kaasas!

raksike kirjutas: ↑25 Juun 2019, 11:04

1,25mm info olen erinevatest foorumitest saanud. Seda ei oska seletada, kuidas see squish nii suureks läinud on. Varuosad mida sai kasutatud võiks olla nagu õiged. Midagi ise kuhugi vahele ei lõiganud, tihend mis silindri alla pandud on mõõduga 0,5mm uuel kujul.

Äkki on hoopis kolvid siis ise kõikuva suurusega nagu vene tehnikal kunagi olid? Kui vähe parema jooksuga Lada mootorit tahtsid teha,siis sai kõik kolvid üks haaval üle mõõdetud ja kaalutud, sest kõikumised olid üle mõistuse suured. 20-st kolvist sai heal juhul 4 samas kaalus ja täpselt mõõdus olevat.

Aga viska prooviks silindri alt tihend välja. Tee pind eriti korralikult puhtaks ja siledaks, ning pane tihendi asemel väga minimaalne kiht näiteks locktite halli silikooni. Minuarust piltide järgi tundub, et silindri võiks äkki isegi niimoodi maha saada, et plokikaant silindri küljest lahti ei keera.
Siis mõõda uuesti squish ja kui see on spec'le lähemal, proovi, kas läks mootori töö paremaks.

Lembit kirjutas: ↑25 Juun 2019, 14:03

Aga viska prooviks silindri alt tihend välja. Tee pind eriti korralikult puhtaks ja siledaks, ning pane tihendi asemel väga minimaalne kiht näiteks locktite halli silikooni. Minuarust piltide järgi tundub, et silindri võiks äkki isegi niimoodi maha saada, et plokikaant silindri küljest lahti ei keera.
Siis mõõda uuesti squish ja kui see on spec'le lähemal, proovi, kas läks mootori töö paremaks.

See kah selles mõttes nii ja naa, kuna fakt on see, et squish on liiga suur. Palju selline katsetus juurde annaks. Vb selle, et plokikaant ei peaks ringi tegema aga kui vastupidav selline silikoon tava tihendi asemel üldse oleks? Ilma tihendita saaks sinna 1,50+ mm.

raksike kirjutas: ↑25 Juun 2019, 15:32

Lembit kirjutas: ↑25 Juun 2019, 14:03

Aga viska prooviks silindri alt tihend välja. Tee pind eriti korralikult puhtaks ja siledaks, ning pane tihendi asemel väga minimaalne kiht näiteks locktite halli silikooni. Minuarust piltide järgi tundub, et silindri võiks äkki isegi niimoodi maha saada, et plokikaant silindri küljest lahti ei keera.
Siis mõõda uuesti squish ja kui see on spec'le lähemal, proovi, kas läks mootori töö paremaks.

See kah selles mõttes nii ja naa, kuna fakt on see, et squish on liiga suur. Palju selline katsetus juurde annaks. Vb selle, et plokikaant ei peaks ringi tegema aga kui vastupidav selline silikoon tava tihendi asemel üldse oleks? Ilma tihendita saaks sinna 1,50+ mm.

See alumine tihend ei oma selles mõttes erilist tähtsust, kas sul on seal paber, papp või silikoon, kõik kärab.
Ma paneks silikooni asemel küll seda Loctite punast anaeroobset, selle saab õhema kihi panna ja ei hakka liiga kiiresti kuivama.

Silindrialune tihend tihendab seal ju ainult õhu ja kütuse segu ja mitte eriti suurte rõhkude vahega. Ma andsin selle soovituse pigem sellepärast, et niimoodi tehes ei tee mingeid pöördumatuid muudatusi. Ma ise läheks veelgi kaugemale ja paneks üles, plokikaane ja silindri vahele ka mingi õhema tihendi, et squish paika saada ja ära kontrollida, kas siis kaob pingimine ära.
Samas foorumi kaudu remondisoovitusi anda, on suhteliselt riskantne värk ja võib-olla oleks õigem mootor spetsialisti kätte viia.

Kui nüüd võtta kaks fakti:

1. Squish on liiga suur
2. Tehasespetsifikatsiooni järgi ei ole squish nii suur
   ,siis midagi on sul ju mootoris valesti. Vale silinder, vale tihend, vale kolb vms. Enne mingi detaili ümbertöötlemist oleks minuarust mõistlik konkreetne viga välja selgitada. Muidugi, kui tegemist on mingi paarisajaeurose rondiga, millest kahju pole ja mille peal 2-taktilise mootori ehitust õppida, siis on teine teema.
   Samas, kui sul on kolb ÜSS asendis silindri ülemisest servast allpool, siis ju plokikaant lapiti maha treides ei jää squish bandi kuju õigeks. Kui on ilmtingimata vajadus midagi maha treida, siis mulle tundub õigem silindrit altpoolt maha võtta.

Alustaks ikka sellest kuidas see 2mm mõõtetulemus saadi. Sellisel juhul oleks juba koostamisel näha, et kolb jääb ÜSS silindri tasapinnast ca 2mm allapoole. Kui see on juba valesti, siis kahtleks ka kolvirõnga tiftide asukohas. Kui see maagiline 2mm imeti välja kinnisest silindrist tinaplönni kaudu, siis seda on üldse keeruline mõõta, ilmselt kulub rohkem kui pool tundi ja hunnik tina, et saada see õigesse kohta välja ja mingit arvestatavat tulemust üldse saada, rääkimata mõõtevahendist.

Muul juhul kui on originaal (või võrdväärsed) silinder, silindripea, väntvõll, remontmõõdus kolb, tihendid (Ei teki mingit ümberehituse suuremat vajadust). Enda kogemus oli see, et lisaks ülepuurimisele tehti ka silindri otspinna töötlus ja tulenevalt sellest siis on vaja täiendavat ruumi soojuspaisumise tarvis, mida saab ainult silindrialuse tihendiga lihtsalt muuta. Jällegi lahtivõtmine aitab hinnata, kas kolvi servad on teravad nagu originaalis, või on kuskil kokkupuute jälgi (poleeritud servad, randid kuskil kolvil). Enne seda millegi muutmine veel väiksemaks toob ainult suurendatud kulutusi kaasa

Sai siis täna käidud ühe kohaliku tegija juures, kes teeb ralliautode mootoreid ja on ka tsikli mootoreid teinud jne. Kuulas mu jutu ära ütles oma arvamuse ja helistas ka tuttavatele, kes tegelevad erinevate mootorite ehitusega/tuunimisega ja lõppsõna jäi:
Ei usu, et selle squishi pärast mul see masin pingima hakkab. Soovitas minna 0,4 mm tihendi pealt 1,0 mm tihendi peale ja samuti soovitas Alexela kütuse peale minna, hetkel sees Olerexi kütus ja see pidavat täielik seesamune olema. Lisaks veel ka proovida järgmist mõõtu düüsi, kuigi küünla järgi on see segu päris hea.
Ma nüüd ise ei teagi, mida arvata. Kui ma lähen paksema tihendi peale, siis ma suurendan ju squishi veel rohkem..

Loogiline soovitus ja see teema käis siin eespool ka läbi.

Jah, käis küll aga mind huvitab just see squishi teema. Kust tuleb väljamaa foorumitest see väide, et pingib just selle suure squishi pärast, kui siin kohalikud tegijat räägivad põhimõttelist just teistpidi seda teemat.

Detonatsiooni tekitab sul liiga kõrge surveaste ehk põlemiskambri maht on liiga väike, selle kütusega töötamiseks. See on puhas füüsika,siin ei ole vahet mis kujuga sul seal midagi on või ei ole. Alusta kangema kütusega proovimisest ja kui siis ikka muutusteta,pane paksem tihend. Mulle tundub,et siin äkki sul ka midagi emakeelsete ja võõrkeelsete terminite tõlkes võibolla kaduma läinud?
Surveaste=silindri üldmaht:põlemiskambri mahuga ja kui kütus on liiga madala oktaan arvuga,selle surveastme jaoks,siis hakkabki detoneerima.

urmas66 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 13:31

Detonatsiooni tekitab sul liiga kõrge surveaste ehk põlemiskambri maht on liiga väike, selle kütusega töötamiseks. See on puhas füüsika,siin ei ole vahet mis kujuga sul seal midagi on või ei ole. Alusta kangema kütusega proovimisest ja kui siis ikka muutusteta,pane paksem tihend. Mulle tundub,et siin äkki sul ka midagi emakeelsete ja võõrkeelsete terminite tõlkes võibolla kaduma läinud?
Surveaste=silindri üldmaht:põlemiskambri mahuga ja kui kütus on liiga madala oktaan arvuga,selle surveastme jaoks,siis hakkabki detoneerima.

Täiesti vale. 2-T mootori juures on detonatsiooni põhipõhjuseks vale squish, surveastet (kui squish on OK) kannatab päris palju tõsta, kui kasutada 98 kütust.

mx77 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 15:13

urmas66 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 13:31

Detonatsiooni tekitab sul liiga kõrge surveaste ehk põlemiskambri maht on liiga väike, selle kütusega töötamiseks. See on puhas füüsika,siin ei ole vahet mis kujuga sul seal midagi on või ei ole. Alusta kangema kütusega proovimisest ja kui siis ikka muutusteta,pane paksem tihend. Mulle tundub,et siin äkki sul ka midagi emakeelsete ja võõrkeelsete terminite tõlkes võibolla kaduma läinud?
Surveaste=silindri üldmaht:põlemiskambri mahuga ja kui kütus on liiga madala oktaan arvuga,selle surveastme jaoks,siis hakkabki detoneerima.

Täiesti vale. 2-T mootori juures on detonatsiooni põhipõhjuseks vale squish, surveastet (kui squish on OK) kannatab päris palju tõsta, kui kasutada 98 kütust.

Natuke paigast ära ehk grammivõrra liiga hiline süüde teeb ka 2T mootoril päris julma detonatsiooni.
Aga see antud juhu teema on minu arvates ikka pigem sellest kolvi muutusest ,et nüüd on kumer ja enne oli sile.Põlemiskamber vähenes sellega märgatavalt ehk surveaste tõusis päris kõvasti. Enne ju väidetavalt ei detoneerinud. See vale squish on nii vähe vale,et ma ikkagi sellele ei panustaks.

urmas66 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 15:43

mx77 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 15:13

urmas66 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 13:31

Detonatsiooni tekitab sul liiga kõrge surveaste ehk põlemiskambri maht on liiga väike, selle kütusega töötamiseks. See on puhas füüsika,siin ei ole vahet mis kujuga sul seal midagi on või ei ole. Alusta kangema kütusega proovimisest ja kui siis ikka muutusteta,pane paksem tihend. Mulle tundub,et siin äkki sul ka midagi emakeelsete ja võõrkeelsete terminite tõlkes võibolla kaduma läinud?
Surveaste=silindri üldmaht:põlemiskambri mahuga ja kui kütus on liiga madala oktaan arvuga,selle surveastme jaoks,siis hakkabki detoneerima.

Täiesti vale. 2-T mootori juures on detonatsiooni põhipõhjuseks vale squish, surveastet (kui squish on OK) kannatab päris palju tõsta, kui kasutada 98 kütust.

Natuke paigast ära ehk grammivõrra liiga hiline süüde teeb ka 2T mootoril päris julma detonatsiooni.
Aga see antud juhu teema on minu arvates ikka pigem sellest kolvi muutusest ,et nüüd on kumer ja enne oli sile.Põlemiskamber vähenes sellega märgatavalt ehk surveaste tõusis päris kõvasti. Enne ju väidetavalt ei detoneerinud. See vale squish on nii vähe vale,et ma ikkagi sellele ei panustaks.

Ma vist olen seda ka kuskil varem maininud aga kordamine on tarkuse ema nagu öeldakse. Ennem oli sile kolb sees aga see sile kolb oli täiesti vale sees, plokikaas on on sellel masinal kumera kolvi jaoks disainitud! See sile kolb seal sees oli kellegi oma üllitis, mis ei toiminud, kompressiooni ei olnud ollagi. Masin on 94a, originaalis on sellel mudelil aastatel 92-96 kumer kolb, 97-01 oli sile kolb. Antud masinal oligi 97-01 kolb sees, kui see kolb sisse pandi oleks pidanud ära vahetama ka plokikaane vastavalt aga seda ei olnud tehtud. Nüüd siis panin mina sisse kumera kolvi, mis on mõeldud selle plokikaanega töötamiseks.

Süüte koha pealt proovisin seda natukene kunagi keerata, nii palju kui olemasolevad süüteplaadi augud lubasid aga see ei muutnud midagi aga ega seda sai kah väga olematul määral ainult keerata, masinal on ka märgid korpuse ja süüteplaadi peal, mis peavad kohakuti olema. Seda nad ka on.

Milleks eesti-inglise segapuder, kas eesti keeles pole õigeid vasteid? Mis on pinging ja squish (imselt google annaks vastuse, aga miks ma peaksin hakkama sealt otsima)?

Enne kui lammutama hakkad mõõda kompressioon ka ära,saad mingi selguse,et mis seal sees ikkagi toimub.Fakt on see,et silindrit allapoole lastes tõuseb see veel. Kuskilt peaks ju ka õige number leitav olema. Seejärel saad mingeid järeldusi tegema hakata.

Kas eestis on olemas mõni tegija, kes saaks aidata selle plokikaane lihvimisega ja siis ka põlemiskambri optimeerimisega, et surveaste liiga suureks ei läheks? Kompressiooni üritan lähiajal ära mõõta.

urmas66 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 15:43

Natuke paigast ära ehk grammivõrra liiga hiline süüde teeb ka 2T mootoril päris julma detonatsiooni.
Aga see antud juhu teema on minu arvates ikka pigem sellest kolvi muutusest ,et nüüd on kumer ja enne oli sile.Põlemiskamber vähenes sellega märgatavalt ehk surveaste tõusis päris kõvasti. Enne ju väidetavalt ei detoneerinud. See vale squish on nii vähe vale,et ma ikkagi sellele ei panustaks.

Moodsal krossikal ei läeh süüde paigast ära.
See squish peab olema paigas kümnendiku täpsusega.

siin ju oli juttu, et misasi on surveaste?! surveaste on see, mitu KORDA surutakse segu kokku ehk ratio silindri suurima ja väikseima kubatuuri vahel.

sellest ei ole keeruline teha täiesti ühest järeldust, et plokikaane lihvimisega saab surveaste minna AINULT veel suuremaks. koos selle squishiga, mis muutub väiksemaks. ja kui see peab olema paigas kümnendiku täpsusega nagu siin öeldakse siis läheks see kohe päris kindlasti täiesti paigast ära. põlemiskambrist materjali maha töötlemisel läheks surveaste tõesti väiksemaks, kuid ma julgen väga sügavalt kahelda, et sa suudad läbi sellise tegevuse tehases väljatöötatud põlemiskambrit kuidagi optimeerida, ükskõik mida sa (või keegi teine) sellega teeb. pigem ikka vastupidi.

will111 kirjutas: ↑10 Juul 2019, 16:50

siin ju oli juttu, et misasi on surveaste?! surveaste on see, mitu KORDA surutakse segu kokku ehk ratio silindri suurima ja väikseima kubatuuri vahel.

sellest ei ole keeruline teha täiesti ühest järeldust, et plokikaane lihvimisega saab surveaste minna AINULT veel suuremaks. koos selle squishiga, mis muutub väiksemaks. ja kui see peab olema paigas kümnendiku täpsusega nagu siin öeldakse siis läheks see kohe päris kindlasti täiesti paigast ära. põlemiskambrist materjali maha töötlemisel läheks surveaste tõesti väiksemaks, kuid ma julgen väga sügavalt kahelda, et sa suudad läbi sellise tegevuse tehases väljatöötatud põlemiskambrit kuidagi optimeerida, ükskõik mida sa (või keegi teine) sellega teeb. pigem ikka vastupidi.

Ise ka aru said, mida öelda tahtsid?

Ma saan aru, et seda, kui palju on vaja põlemiskambrilt maha võtta on raske arvutada ja veel raskem täpselt nii palju maha võtta. Aga kui veidikene googeldada sarnaseid teemasid, siis väljamaal on selliseid asutusi/inimesi omajagu, kes sellise asjaga tegelevada. Siin samas bikeri foorumis on üks vana teema, kus kellelgi oli sama probleem ja siis soovitati mingit rootsi tegijat. Mõtlesingi, et uurin kas ehk on eestis kedagi sellist kes kah sellise asjaga juba tegeleb või hakkama võiks saada.

Nagu ebareaalne
Midagi keerulist selles kordasaamises ei ole. Samamoodi ei ole keeruline surveastet arvutada, põlemiskambrit mõõta jms. Ülitavalised tegevused. Natuke geomeetriast arusaamist, arvutamist ja mõõtmist.

Lihtsalt näiteks mulle jääb mulje, et sul tegelikult on enda arvamus olemas, aga sa ei julge otsust ise vastu võtta ja seetõttu käid ja otsid igasugu "spetsialiste" mööda, kuni keegi soovitab täpselt seda, mis sa ise arvad.
Samalajal ignoreerid kõiki mõistlikke soovitusi. Ilmselgelt oled ka laisk nagu porikärbes ja tahad, et keegi sulle lahenduse kandikul kätte tooks ja sealjuures ka vastutuse võtaks.

Jah, ma saan aru, et tegelikult see ei aita kaasa, et ka siin foorumis tuleb erinevaid soovitusi, mille vahel sa valida ei oska.
Teema postitasid ligi kolm nädalat tagasi. Kui on päris soov asi selgeks saada, siis otsi tänapäevaste 2-taktiliste mootorite tööd selgitav raamat, loe see läbi ja saad ise aru, mida teha on vaja. Kolme nädalaga on võimalik õige mitu tuhat lehekülge materjali läbi töötada. Kunagi sai sellise aja jooksul terve sessi jagu materjali ära õpitud, arvad, et ühel krossikal detonatsiooni kaotamine on keerulisem?

Lembit kirjutas: ↑10 Juul 2019, 17:24

Nagu ebareaalne
Midagi keerulist selles kordasaamises ei ole. Samamoodi ei ole keeruline surveastet arvutada, põlemiskambrit mõõta jms. Ülitavalised tegevused. Natuke geomeetriast arusaamist, arvutamist ja mõõtmist.

Lihtsalt näiteks mulle jääb mulje, et sul tegelikult on enda arvamus olemas, aga sa ei julge otsust ise vastu võtta ja seetõttu käid ja otsid igasugu "spetsialiste" mööda, kuni keegi soovitab täpselt seda, mis sa ise arvad.
Samalajal ignoreerid kõiki mõistlikke soovitusi. Ilmselgelt oled ka laisk nagu porikärbes ja tahad, et keegi sulle lahenduse kandikul kätte tooks ja sealjuures ka vastutuse võtaks.

Jah, ma saan aru, et tegelikult see ei aita kaasa, et ka siin foorumis tuleb erinevaid soovitusi, mille vahel sa valida ei oska.
Teema postitasid ligi kolm nädalat tagasi. Kui on päris soov asi selgeks saada, siis otsi tänapäevaste 2-taktiliste mootorite tööd selgitav raamat, loe see läbi ja saad ise aru, mida teha on vaja. Kolme nädalaga on võimalik õige mitu tuhat lehekülge materjali läbi töötada. Kunagi sai sellise aja jooksul terve sessi jagu materjali ära õpitud, arvad, et ühel krossikal detonatsiooni kaotamine on keerulisem?

Ma pigem maksaks mõnele asjatundjale, kes teeks selle asja õieti ära suurema võimalusega, et asi saab korda. Mul puuduvad treipingid ja mis iganes muud agregaadid ja ka kogemused erinevate pinkidega, et sellist tööd ise ära teha.

Mis puutub arvamusse, siis jah mul on olemas oma arvamus. Arvamus on, et plokikaant tuleb maha lasta, et squish paika saada ja põlemiskambrit vastavalt suuremaks teha, et kompressioon liiga suureks ei läheks aga põlemiskambri teemal ma ootaks pigem mõne kogenuma inimese arvamust ja maksaksin pigem sellele inimesele, kui hakkan ise miskit tagasipööramatult pekki keerama.

Kuna tundub, et sellist inimest ma ei leia, kes selle teemaga mind aidata saab, siis tõenäoliselt lähen seda teed mida soovitas mx77 ehk siis lasen plokikaanelt lihtsalt nii palju maha, et squishi paika saada. Kahtlema selles lahenduses hakkasingi täna kui käisin kohaliku asjatundja juures, kelle sõnul viga pole squishis ja see panigi nüüd mõtlema, et mis teed minna:

1) Squish paika ajada ja põlemiskambrit optimeerida;

2) Squish paika ajada ilma põlemiskambrit optimeerimata;

3) Proovida järele veel üks mõõt suurem düüs, kasutada teise tanklaketi kütust ja kui eelnevad 2 ei aita siis asendaks silindri tihendi 1mm tihendiga.

3 nädala väite kohta ütleksin nii, et elus on muud kah vaja vahest teha, kui mootorratast parandada.

Aga kas silku aluse tihendi minema viskamist ei tahaks korraks proovida, testi mõttes? Või sealt ei saaks nii palju maha, et squishile mõjuks? Kui mõju positiivne, siis võiks ülevalt maha võtta. Kui negatiivne, siis peaks kasvatama. Nii ei peaks kohe rauda saagima.

Selle tihendiga kahjuks saab vist liiga vähe maha. Tihend on 0,4 mm ja kokku surutult vast isegi 0,3 mm ainult :S
Vaja oleks saada umbes 1-1,25mm. Hetkel on kuskil 1,9 mm!