Garaasi ehitamine, vajaks nõu

[egonr]

Tervist,

maru tüütu on ilma enda garaasita ja mõtlesin et uuriks kuidas seda ehitada tuleks ja mis materjalist jne.

olen kuulnud, et saab 25 ruutu vundamendiga objekti ehitada ilma ehitusloata? kas keegi oskaks öelda kas see vastab tõele?

Siis kuidas arvutatakse vundemendi paksust, et kui paksu vundamendi ma peaksin ehitama selleks et fibost või mõnest muust kergest materjalist seinad püsti visata, koos mõne akna ja kerge katusega ning automaatse uksega?

Mis ventilatsioon peaks olema? elekter vedada..

Pmst käiks see järgmiselt, palun parandage kui ma eksin ja täiendage

1) vastava sügavusega auk sisse kaevata (kui sügav ma ei tea ja vist oleneb pinnasest ka?)
2) killustiku mingi kiht - kui palju ? - suure vibraga kinni tamptida
3) puidust saaled ümber, korralikult ära toestada
4) betoon tellida või ise valmis käiata
5) ära valada, tasaseks teha (nööri või mille iganes järgi)
6) kivi laduda, akna kohad sisse.
7) millest oleks kõige mõtekam ja soodsam katus teha?

oskab keegi hindadest midagi rääkida?

[Villem]

Tere tere!

Seda ehitusloa asja ma ei tea vastata, eks ta oleneb ka vist omavalitsusest.
Vundamendi alumine osa peab olema kindlas pinnases. Ehk siis savi sisse paarkend cm või pae peale. Kindlasti mitte mulla sisse jätta, nii vajub paari aastaga täiesti ära. Samamoodi ka põrandaalune täitekiht. Võid ju teha ka paneelidest põranda, siis on vaja vaid talad valada/laduda.
Plokkide kohapealt niipalju, et igal tootjal on olemas nö lihtsad andmed tavainimese jaoks - kui paks plokk mitu korrust ehitada kannatab. Nii väikse ehitise puhul on nendest andmetest küll ja rohkem ka.
Katuse kohta ei oska eriti öelda hetkel, eelmine aasta tuli odavaimaks mingi poolakate eterniit (puit/pappmass ja tsement pmst), millel PVC kiht peal ning pidavat 80a kestma. Iseasi, kui tõsi see on... aga kindlasti peab kauem kui vene eterniit. Plekk katust väga ei soovitaks, kuna sellega tuleb palju vaeva näha, eriti paigaldamisel, et asi ka kestaks.

Kui huvi on, võime ju kokku leppida mingi aja ja kokku saada, siis saab kenasti arutada. Ise ehitan maal maja, seega on asja uuritud päris palju, proff ma muidugi ei ole . Siin on suht raske kohe kõike kirja panna ja välja mõelda.

[HR. PÄHN]

Tere
Ehitada võib ilma projektita kuni 60m2 suurust hoonet. Piisab käsitsi joonestatud plaanist, kus näidatakse, milline hakkab välja nägema hoone( 4 fasaadi) samuti näidatakse ära hoone kõige kõrgem osa (korsten või katusehari).
Mina ehitaks garaazi nii:
*vundament rajada sügavusega kuskil 1,2 m( eesti keskmine külmumissügavus, mille arvestamisel arvestatud ka külmi talvi, mis võib tulla.) Kõigepealt valada armeeritud taldmik ja see järel laduda üles väiksest plokist.
*seinad laduda samuti plokist. Võimaldab paigaldada erinevaid riiuleid ja muid asju seina peale lihtsalt, samuti kui puhasvuuki laduda, siis ei pea viimistlema eraldi hakkama.
*lagi- seina peale paigaldada talad( puust) vahele mineraalvill, et talvel oleks võimalik vähemalt mingi soojus sisse saada. Talad lüüa mõlemalt poolt tavalise lauaga üle.
*katus- väga palju erinevaid võimalusi-mina paigaldaks sarika peale aluskatte( põhimõtteliselt nagu kile), et vältida võimalike läbijookse katusekattest, mis võib ajapikku tulla. Katteks valiksin plekk- katuse. Suured paanid võimaldavad teha vähem ühenduskohti.

• pööning teha piisavalt suur, et kasutada hoiuruumina, mida on ikka vaja
  Kindlasti teha garaaz kuni 60 m2, siis on võimalik ka seal midagi teha
  *põrand valada betoonist, kõige lihtsam ja väga vastupidav

Selline on minu arvates parim plaan. Julgen väita seda kuna olen 3 aastat õppinud kutsekoolis ehitust ja õpin esimest aastat kõrgkoolis. Samuti olen võimeline sellist ka ehitama (loe: väike reklaam)

Siim

[rolex]

20m2 pole midagi vaja juhul kui tegemist pole tiheasustusega asula. Sel juhul nad ei lase sul 5m2 ka teha. 20-60m2 on vaja OV kokkulepet. Kõrgus hoonel oli vist 5,5 m. Aga igaljuhul käi OV juurest läbi sest eskiisi või paberile kriitseldatud joonist nad tahavad ikka näha su 25m2 garaasi puhul. Aga mis ehituse osasse puutub siis usun, et sul mõni sõber ikka on kes ehitusega kokku puutunud Praegu peaks neid vabu ehitajaid jalaga segada olema. ahjaa unustasin kui sa tahad naabri krundile ligidale ehitada siis loodan, et sul heanaaberlikud suhted muidu on maakeeli õeldes perse majas.

[hatman]

T
Mis ventilatsioon peaks olema? elekter vedada..
1) vastava sügavusega auk sisse kaevata (kui sügav ma ei tea ja vist oleneb pinnasest ka?)
2) killustiku mingi kiht - kui palju ? - suure vibraga kinni tamptida
3) puidust saaled ümber, korralikult ära toestada
4) betoon tellida või ise valmis käiata
5) ära valada, tasaseks teha (nööri või mille iganes järgi)
6) kivi laduda, akna kohad sisse.
7) millest oleks kõige mõtekam ja soodsam katus teha?
oskab keegi hindadest midagi rääkida?

kuna ise just ehitan järjekordset garaaži (nendest tuleb kogu aeg puudus), siis ka mõni vihje.

• kui pinnas on ära kooritud, siis - olenevalt tekkinud augu sügavisest, muidugi - iseenesest oleks piisav ca 10 cm kildu alla ja vibraga kinni.
  vibra võta nii suur kui saad, seda parem töötada - eriti veel kahepoolse liikumisega.
  kui auk sügavam, siis muidugi täidet rohkem, aga alla võiks panna ka kehvemat kraami, kui on (nt vanad tellised jms)
• tavalisele autode graraažile betoonivalu maks. 10 cm, võib ka min. 7 (kui armatuur sees, muidugi.)
• elektrijuhtmed võiks erinevatesse seintesse kontaktide jaoks laiali vedada juba enne betoneerimist, põranda alt.
  (siis muidugi kaablid rüü sisse.) mida vähem juhtmeid näha, seda ilusam, ja pole tüütut juhtmekanalite seina lõikamist.
• betoon - kui tegu terve põrandaga, siis ikka tellida. tuleb kvaliteetsem nii segu poolest kui valamise mõttes.
  hetkel hinnad all, annab päris hästi kaubelda. ja isegi suured tehased on väga rõõmsad, kui pakud veel odavamat hinda... tasudes sulas, ilma tšekita.
• pärast valamist ikka kopteriga üle ja siledaks. kui seda ise ei oska, siis võta vastav mees. sile põrand on igatahes investeering, millest hiljem aru saad.
  ja sellist põrandat loodi saada vaja ikka pöörleva laseriga, sellelgi 1 rendipäev ei tapa ju.
  p.s. kui tahad mingi ahju jaoks sisse teha kividest korstna, siis selle alla oleks vaja tugevamat vundamenti.
  ---
  ok, aitab õpetamisest, nagunii teeme nii, nagu endale meeldib.

[kr0om]

Üks asi veel - planeeri korralik kinnitus põrandasse. Vala ankur nii, et pätil oleks s.tt seda saagida või muidu lõhkuda. Turva mõtle hoolega läbi. Välisuks tee kavala mehaanilise lukuga, mille jooniseid kaabakas kuskilt ei leiaks. Signalisatsiooni juhtmed läbi vundamendi ja maa seest majja, elekter sama teed mööda jne. Endal ka plaanis lähiajal teha. Mõtlesin isegi ehitada poolenisti maa sisse. Hea rahulik öösel magada, muidu ikka üks kõrv püsti. Kehva küll kui pätt su pilli pihta paneb, ma vist ei elaks seda üle.

[alambe]

külmkappi ära unusta ja diivanit. Oma kogemuse kohaselt kuluvad väga ära.

[Remsu]

Soovitan seinad laduda tuhaplokkist siis ei pea eraldi soojendama.Fibost seinad pead kindlalt väljast soojendama peno ja mingikattega . Mul seinad 30 cm
tuhaplokkist ja jumala soe , seinad voodertamata.

[Busa]

Ja ära unusta, et vastu pidama peab 500 aastat, seega meeter betooni igas suunas

Võib ka eestlaslikult, korralik vundament, kiviseinad, kivikatus. Kõik sõltub, kas ehitada otstarbe pärast või ehitada endale rahuloluks.

Otstarbe jaoks saab ka kergemalt. Puitkarkass ja mingi tsementplaat peale. Või siis kui tahad moodsalt siis alumiiniumkärgpaneel. 4 vundamendiposti on abiks, aga maal küün seisab 4 kivi peal . 100 aastat seisab juba. Auto varjualusele panin läbipaistvast plastist katuse. Väga mõnus, valgustust ja avarust kohe juures. Ükskõik kuidas ehitad, ventilatsiooniavade pealt koonerdada ei tasu. Umbne, niiske, soe garaaz on iga metalli surm!

[Qunts]

Minu soovitus, mida sa ei pea järgima. Tee plaat vundament, see tähendab vundament ja põrand on ühes tükis, mis tähendab et lihtne valada kuna saalungid on paigas ja tõmbad ühejutiga kõik siledaks eriti kui sa seda tööd pole varem teinud. põranda alla kile peno 150mm siis armatuur võrk 8mm. Kasuta vesiloodi suvaline läbipaistev voolik kus vesi sees , ainult õhku ei tohi sees olla. seinad tee fibost min. 200 ja 150 peno millele krohv ja seest saad ka ilusti siledaks krohvida. elektri juhtmed vea siis põrandast läbi plast torude või üle lae kus ei pea kasutama torusid. freesid seinetesse kanalid mida saad ennem seest krohvimist kinni kipsida, et seinast välja ei jääks. juhtme kanalid tee võimalikult loodis et hiljem teaksid kus asuvad juhtmed. Ja harukarbid unusta ära, tee kõik ühendused pistikute ja lülitite taga. Kaablitest soovitan kastutada pistikutele 220v 3x2,5 ja jõupistikule 400v 5x2,5 (juhul kui mingit tööstust taha ei pane). ja valgustus 3x1,5. ja kuna tegu garaaziga siis ära rohkem pistikuid järjestiku ühenda kui 3 kuna voolu tarve ja amperaas võib hakata juhtmeid koormama. katus kõige odavam puidust, Pruss 200x50mm siis kile (mitte tavaline vaid hingav katuse jaoks mõeldud kile) siis tistants liist 25x50mm, siis roovitus (Olenevalt katuse katte materjalist) pleki puhul 25x100mm, kivikatuse puhul 50x50mm. soovitaksin ka plekk katust, algajal kindlasti kõige lihtsam paigaldada trapets proviili. soojustuseks pane vill laele min. 300mm ja sissepoole aurutõkke paber ja siis kahekordne kips (hiljem lihtsam paigaldada garaasi ust) aknad pane kolmekordne klaas pakett.

NB.
Milleks kõik hea on.

esiteks vundament kui plaat ja tekib mingi vajumine siis vajub kõik koos.
teiseks vesilood on täpsem kui kõik laser ja muidu loodid kokku.
kolmandaks fibo hea kinnitada seest ja peno hoiab väljast sooja.
neljandaks juhtmed peavad vastama ehitus nõuetele ja mida vähem ühenusi seda vähem probleeme.
viiendaks puit katus koosluses plekiga odav ja saab tellida endale sobivas mõõdus plekki.
kuuendaks kolmekordse klaas paketi ja kahe kordse vahe on miinus 20 kraadi juures kaks kraadi.
seitsmendaks kust saab kokku hoida kui mitte soojustamisest, mida rohkem soojustust seda vähem kütta seega kolmekordne klaas pakett juba kaks kraadi peno annab kusagil 3 kraadi ja vill ka kusagil 3 kraadi seega võit 8 kraadi. mida rohkem soojustad seda vähem maksad.

Kui kellegil küsimusi ehitamisel (eriti elekter, aknad, puurkaevud, vundament) siis tel 5628 5958 märksõna Biker

NB, kirja vigasid ropult aga see selleks ei ole eriline kirjamees seega ärge norige.

[rolex]

mehed... kas te olete raha peale vihased qunts sa lugesid ette elumaja soojustuseks vajamineva materjali kogupaksused aga egonr tahab garaasi.

[yeekim]

KRT, ma ei taha oma maja ka nii umbseks teha, kui mõni mees garaaži
Plaatvundament küll, aga edasi tuleks puitkarkass ja katuseks lihtne "Onduline"
Juhtmed lihtsalt klambritega seina peale.
Kui tahad "nikerdada" siis tee eraldi soojem töötuba, garaazi jätaks küll naturaalseks, peaasi, et tuul ei tõmbaks ja kuiv oleks.

Ega eks igaüks ise teab, mida teeb.

edu

[sakala84]

NB.
Milleks kõik hea on.

esiteks vundament kui plaat ja tekib mingi vajumine siis vajub kõik koos.
teiseks vesilood on täpsem kui kõik laser ja muidu loodid kokku.
kolmandaks fibo hea kinnitada seest ja peno hoiab väljast sooja.
neljandaks juhtmed peavad vastama ehitus nõuetele ja mida vähem ühenusi seda vähem probleeme.
viiendaks puit katus koosluses plekiga odav ja saab tellida endale sobivas mõõdus plekki.
kuuendaks kolmekordse klaas paketi ja kahe kordse vahe on miinus 20 kraadi juures kaks kraadi.
seitsmendaks kust saab kokku hoida kui mitte soojustamisest, mida rohkem soojustust seda vähem kütta seega kolmekordne klaas pakett juba kaks kraadi peno annab kusagil 3 kraadi ja vill ka kusagil 3 kraadi seega võit 8 kraadi. mida rohkem soojustad seda vähem maksad.

Kui kellegil küsimusi ehitamisel (eriti elekter, aknad, puurkaevud, vundament) siis tel 5628 5958 märksõna Biker

NB, kirja vigasid ropult aga see selleks ei ole eriline kirjamees seega ärge norige.

Huvitav, kui pinnas vajub ühelt poolt enam kui teiselt poolt, siis ilmselt saab Pisa torn sellest ehitisest ja akendeks paneme 3-kordse paketi, kuid nn vundamentpõrandast läheb kõik see soojus välja!

Soovitus teema algatajale: Kõigepealt tuleb teha üksipulgi selgeks mida tahad, vajad! Selline ehitamine, et teen algul tavalise külma garaaži ja hiljem avastad, et võiks soe olla, natuke kõrgem, et saaks teisele korrusele toa jne tuleb kokkuvõttes kvaliteedilt halvem ja kõvasti kallim.

[rolex]

Teema algatajale soovitan mina hoopis Tiit Masso väikemajade raamatut või mõnda muud selle ala kirjandust. Saad neid pea igast suuremast raamatupoest ja raamatukogust. Lihtsalt ära seletatud ja sisaldab vajaliku informatsiooni. Sakala84 teema algatajal oli minu silmis täiesti pilt olemas mida ta tahab. Küsimused on tal pigem tehnilist laadi. Mis see pisa torn siia puutub või meeldib sulle lihtsalt arutleda kumb oli ennem, kas muna või kana

Huvitav, kui pinnas vajub ühelt poolt enam kui teiselt poolt, siis ilmselt saab Pisa torn sellest ehitisest ja akendeks paneme 3-kordse paketi, kuid nn vundamentpõrandast läheb kõik see soojus välja!

Soovitus teema algatajale: Kõigepealt tuleb teha üksipulgi selgeks mida tahad, vajad! Selline ehitamine, et teen algul tavalise külma garaaži ja hiljem avastad, et võiks soe olla, natuke kõrgem, et saaks teisele korrusele toa jne tuleb kokkuvõttes kvaliteedilt halvem ja kõvasti kallim.

[tedre]

20m2 pole midagi vaja juhul kui tegemist pole tiheasustusega asula. Sel juhul nad ei lase sul 5m2 ka teha. 20-60m2 on vaja OV kokkulepet. Kõrgus hoonel oli vist 5,5 m. Aga igaljuhul käi OV juurest läbi sest eskiisi või paberile kriitseldatud joonist nad tahavad ikka näha su 25m2 garaasi puhul. Aga mis ehituse osasse puutub siis usun, et sul mõni sõber ikka on kes ehitusega kokku puutunud Praegu peaks neid vabu ehitajaid jalaga segada olema. ahjaa unustasin kui sa tahad naabri krundile ligidale ehitada siis loodan, et sul heanaaberlikud suhted muidu on maakeeli õeldes perse majas.

Kindlasti käi enne ehituse alustamist omavaltsusest läbi, veel parem saada ehitusnõunikule või mõnele teisele ehitusvärki kureerivale asjapulgale kirjalik päring, esialgu lisa sinna krundi plaan millele on kantud planeeritava ehitise asukoht ja seletuskiri. Rakveres vastati et omavalitusel on õigus ka 10 m2 puukuuri (mis on seaduse järgi rajatis) ehituseks nõuda projekti aga võime ka mitte nõuda. Vaatame näo üle ja siis ütleme. Igal juhul pead saama kirjaliku nõusoleku enne kui labida maasse lööd. Praegu raske aeg ja otsitakse iga võimalust kust aga annab pappi välja väänata.

[ping]

Alustuseks peaks ikka lähteülesanded tähtsuse järjekorras paika panema.
Kui vargakindel? Kas aitab valveseadmest või kivist ja betoonist ehitis. Muide veneaegsetel silikaatkivist garaazil võis olla ees kui tahes kõva uks aga kuvaldaga löödi auk ikkagi läbi seina. Isegi öösel polnud kuulda midagi, ainult kumises.
Kui soe peab olema talvel sisetemperatuur? Kui erilist sooja pole vaja aga tähtis on, et temperatuur oleks vähemalt mõni kraad üle nulli (ja küttele raisata ei taha) siis pole põranda alla soojustust vaja (maa seest tuleb stabiilselt see mõni kraad) aga panustada tuleb välispiirde soojustusele.
Läbikülmanud soojustamatta kivigaraazi on talvel väga energiamahukas üleskütta.
Minu kütteta garaazis näiteks see talv kontrolliks pandud veepudelid ära ei külmunud.

[HR. PÄHN]

Soojustusmaterjali valiku puhul eelistan mina penole hoopis villa ja tuuletõket. Põhjuseks see, et seestpoolt tulev niiskus jääb peno taha kinni ja ei pääse enam sealt välja. Vesi jääb konstruktsiooni, kuhu hakkab koonduma ja tekitama niiskuskahjustusi. Põhimõtteliselt on peno nagu kile, mis ei lase endast vett läbi. Võiks kasutada ainult sell juhul, kui hoone siseseina on paigaldatud aurutõkke kiht ja hoonet ventileeritakse.
Katuse sarikad teeksin mina 15050mm prussist kuna garaazi laius on niivõrd väike, et sinna ei teki niisuurt koormust. Otse sarika peale aluskate, distantsliist 2550mm ja siis roov ning katusekate. Mina soojustaksin hoopis lae. Laele asetaksin mõned kõvenad prussid, et saaks vajadusel tõsta taliga ka natuke raskemaid asju.
Kindlasti mine vaata üle sõprade garaazid ja küsi, mis neid enda garaazi juures häirib ja vaata ise ka praktilise pilguga üle, et mida muuta võiks. Kindlasti pööra tähelepanu, kuhu asetad töölaua ja riiulid, mõned mehed viitasid ka diivanile ja külmikule, samuti kuhu tuleb ahi.

Siim

[Hondarebel]

Amet sunnib vastama. "Olen kuulnud, et saab"... see ei lähe mitte.
Ehitus algab E-ga ehk ehitusseadusega mille leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12926869
Järgneb kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusega, Rae vald on nii pealinna lähedal, et seal käib ilmselt juba kõik by the book ehk nii nagu seadus ette näeb. http://www.rae.ee/index.php?option=com_ ... Itemid=123 siit Ehitamise ja planeerimisega seotud avaldused, protseduurid.
Vallavalitsuse ehitusnõunikuga vaja ka tutvust teha, tema amet sunnib käskima-keelama-lubama. Minimaalne millest ei pääse on see:Kirjaliku nõusoleku taotlusest väikeehitise püstitamiseks http://www.rae.ee/filesKirjaliku%20nous ... miseks.doc

Järgmine lõik on tuleohutusest: "oh mina olen nii korralik, minu maja põlema ei lähe" : nii arvab ja räägib tüüpiline projekti tellija-ehitaja. Paraku kuu peal nad tõesti ei põle, ikka siinsamas meie kõrval. Garaaz või töökoda on suurema tuleohu allikas ja pole mõtet pead liiva alla toppida: 8 meetrit olgu järgmine hooneni või olgu tulemüür. Tiheasustuses olukord keerulisem kuni täisehitatuse %-ni, mis teinekord ei võimaldagi rohkem ehitada.
Kõrvalhoonetel on kummaline komme aja möödudes kasvada, mõtle hoolega läbi, et projekteerimise staadiumis oleks võimalikult pikalt plaanitud kõikvõimalikud variandid. Kas külm garaaz või köetav töökoda kus ntx remonditöökoda avada?

Nüüd jõuaks hoone enese juurde ka: Paljude küsimuste vastused on koha pinnases, palju oleneb sellest mis kaevates maa seest vastu tuleb. Paas parim, savi kõige kehvem, ntx madal- ehk plaatvundament külmal hoonel savipinnasel ei lähe mitte:(Qunts) kui ikka kolmeks nädalaks on -20, hoone kütmata ja külmapühad ( täiesti reaalne eestis) on põrand keskelt punnis ja kiviseinas praod sees. Villemi lause "Ehk siis savi sisse paarkend cm" ei lähe ka kindlasti mitte.
Vundamendi parim soovitus: enne rohkem kui vähem. Külmumissügavus on norm 1,1 m aga reaalselt külmab ntx sillutise all millelt lumi koristatud ka kõvasti rohkem. Ukse ees ntx. ( minu töökoja vundament 2 rida vanadest vundamendiplokkidest) Ja selleks kaevatakse kraav mitte auk. Taldmiku laius sõltub jällegi sellest, mis põhjast vastu vaatab...vesi seal veel omaette teema.
Seinad: ärge segage mõisteid soojustus ja soojendus (Remsu): Paks tuhaplokisein ise ei soojene, kes sooja tahab peab ikka kütma. Tehnika hoidmise seisukohalt on parim hõre kuur millest tuul läbi puhub ja katus vett peab. Töökojana on 2 varianti: kui igapäevatöö on seal, siis on mõtet rääkida paksudest seintest, ökonoomsest küttest, 3x akendest jne jne. Hobinokitsemiseks kõlbab täiesti nn. külm hoone millel pole mingit vahet kas sein on 30cm fibost või aerockist või poolekivi-silikaadist mis pilastritega laotult kannab ka vahelaepaneeli (minu töökoda, 6x6m) Kui vahest kütta tahab aga pidevalt soojana ei hoia ( ja see maksab!), on vaja piirete õhutihedust, mitte soojapidavust. Puhur puhuma, 10 minutit ja soe, bullerjan ntx. Kui väljas -20 ei tee niikuinii seal midagi, aga 0 kraadi ümber talvel saab asjad aetud. Ja kui isu suuremaks läheb, saab alati soojustada-vooderdada. Variante veel: ka teraskarkassil saab lihtsalt-kiirelt ehitada.

Põrand: kui raha on siis parim muidugi soojustatud-lihvitud. Kui raha vähem, saab hakkama ka suvaliste betoonplaadi-juppide ja vahede betoneerimisega (nagu mina) Tankiga seal peal ju ei sõida, treipink pole siiamaale veel maa sisse kadunud. Aluse tihendamine kõvasti abiks, auto seisab ntx puukuuris pinnasel ja pole kah häda.

Vahelagi: kui soe kivimaja oleks esimene valik betoonpaneel, puittalad ajavad ka asja ära kuid tuleohtu tuletaks meelde. Norm käsib garaazi eraldada, kui teine korrus tubadeks teha peab garaazilaes 2x kips ntx olema.

Elektriga, kui täpselt ei tea, ära ise pusi, minimaalselt otsi biker-elektrik kes olulisemad asjad paika paneb.
Katus: lihtne soovitus vastavalt tootja juhendile. Mida eelistada? sellist ikka nagu elumajal on mis kõrval seisab, saab vähemalt viisakas välja nägema. Ka katusekalle võiks arhitektide rõõmuks sinnakanti sama olla.
Lõpuks alambe soovitus ja lisaks kõrvalruumi pidutuba ja saun jne jne.

Peeter aka Hondarebel

P.S to Qunts jutt on sisult hea aga kui juba ise kirjavigu näed, oskad ka ise parandada.

[mcu]

nii palju kui inimesi ka arvamusi. Aga otsi üles Tehnika Maailma eri, vist mingi kodu teema (selle aasta nr, vist veebruar aga pole kindel). Seal on väga kenasti kirjeldatud garaazi ehitamise lugu ja pädevalt. Selline variant on ka üks odavamaid.

[creativ]

Soojustusmaterjali valiku puhul eelistan mina penole hoopis villa ja tuuletõket. Põhjuseks see, et seestpoolt tulev niiskus jääb peno taha kinni ja ei pääse enam sealt välja. Vesi jääb konstruktsiooni, kuhu hakkab koonduma ja tekitama niiskuskahjustusi. Põhimõtteliselt on peno nagu kile, mis ei lase endast vett läbi. Võiks kasutada ainult sell juhul, kui hoone siseseina on paigaldatud aurutõkke kiht ja hoonet ventileeritakse.
Katuse sarikad teeksin mina 15050mm prussist kuna garaazi laius on niivõrd väike, et sinna ei teki niisuurt koormust. Otse sarika peale aluskate, distantsliist 2550mm ja siis roov ning katusekate. Mina soojustaksin hoopis lae. Laele asetaksin mõned kõvenad prussid, et saaks vajadusel tõsta taliga ka natuke raskemaid asju.
Kindlasti mine vaata üle sõprade garaazid ja küsi, mis neid enda garaazi juures häirib ja vaata ise ka praktilise pilguga üle, et mida muuta võiks. Kindlasti pööra tähelepanu, kuhu asetad töölaua ja riiulid, mõned mehed viitasid ka diivanile ja külmikule, samuti kuhu tuleb ahi.

Siim

ütleks ka oma teadmiste ja kogemuste seisukohast paar asja.
ehituskonstruktsiooni valimisel tuleb arvestada kui raske hoone üldiselt tuleb. Vundament peab kooskõlas seinte, põrandaplaadi ja katusematerjaliga olema.
Kas on oluline et hoone on talvel seest püsisoe või aegaajalt seal nokitsedes sooja vaja? Kui on vaja kasutada hobitöökojana siis püsisoe ja seega peab oluliselt mõtlema soojustamisele. Ja sellega tuleb algust teha enne betooneerimistöid. Sest muidu võib väikse hoone kütmiseks tulevikus liigselt energiat ning vaeva kuluda. Ja kui seda kulub palju siis ei taha/ei raatsi töökojas tihti olla mis on ju väga väga paha!
seega on minu soovitus:kui juba teha siis teha korralikult! soojusta põrand kindlasti altpoolt 10cm penoga. Veel vingem kui paned betoonivõrgu külge põrandaküttetorustiku (saad teha hea küttesüsteemi tulevikus või kohe)
Hoone soojusta korralikult nii külgedelt kui ka pealt. Ja pole vahet kas villaga või penoga sest korralikust ventilatsioonist ei pääse üle ega ümber. Kui venti ei tee siis parem ära soojustagi. sel juhul jääb sein lagi hingav ja probleeme ei teki. Seega sõltub soojustamine ja ventileerimine sellest mida sa seal hoones tulevikus tegema hakkad ja mis perioodil Kas ainult soojemal või ka külmemal perioodil.
Ja see villa versus peno hingavuse jutt ei maksa midagi, sest hoone hingavus peab olema tagatud. Kas siiis läbi sundventilatsiooni või läbi hoone konstruktsiooni. Villa kaudu ventimine on sama mis anuse kaudu mandilte opereerimine....

p.s. kui teed soojustatud hoone mis kuulub kütmisele siis soojusta ka vundament et külmasildasid ei jääks.
juhul kui sul talvel vaja kuus paar õhtut nokitseda siis sellepärast ei ole veel vaja maja soojustama ja püsivalt kütma hakata. sel paaril päeval kasuta kiirgureid (kehvem variant on puhurid) mis teevad sulle töötegemise sektori/tsooni ainult soojaks ja sel moel säästad tublisti küttekuludelt ja ka ehituskuludelt.

seega mõtle välja kas teed seal talvel midagi ja kui tihti

edu!

[alambe]

Pajatan siis ka tiba oma garaazist. Sai ehitatud 2006 aastal peamiselt üksi ja siis oli ka aegajalt kahemehetöödel mõni sõber abis.
Garaaz siis 6x7m, viilkatusega, põrandapinda jäi sisse 37m2 kanti. Lasin traktoril koorida pinnase, kaevata kanali jaoks augu ja ka seintealuse vundamendi jaoks 80cm (see sõltub pinnasest , minul juba kõva pinnas tegelikult vastas 40cm peal). Killupadi alla, tampisin kinni, sinna saalungid ja armeeritud taldmik. siis 250mm 5Mpa fibost 4 kihti vundamenti ja kanal, Vundamendile peale ka armeeritud tasanduskiht, sinna ja seina vahele isolatsioon-ruberoid. Tagasitäide, killupadi põrandale, tampisin kinni, sinna armatuur peale, fibole sissepoole paisumislint betooni jaoks, armatuur 8mm ja siis u. 10cm betoonpadi peale. Mingit soojustust kuskile ei pannud.
Seinad ladusin 200mm 3Mpa fibost. Kaks pisikest akent 2x klaasiga 50x100cm, aiamaja jaoks mõeldud voodriga uks ja siis ka vooderdatud Hörmanni garaaziuks tõstemehhanismiga. Seintele lõpuks peale valatud jälle armeeritud tasanduskiht, sinna kinni ankrutega prussid millel vahel isolatsioonikiht. Siis vahelaetalad ja sarikad 50x200mm saematerjalist sinna kile, distantsliist ja roovitus ning plekk.
Vahelae põrand tollisest lauast. Luuk nii alla garaazi kui ka õuepoole suurte asjade sissevedimiseks. Valgustuseks 6 päevavalguslampi, juhtmed on veetud seinapealt, piisavalt pistikuid ja riiuleid jne. Seest värvisin fibo üle, et heledam oleks, lakke 50mm peno soojustus ja sinna katteks kips, mis valgeks võõbatud. väljas plastkatte, et sobiks majaga kokku hoovipeal. Talvel kütab garaazi enamus aega 1kw radikas, mis hoiab -20c juures garaazi +2c juures. Kui vaja kiirelt sooja , siis 2Kw puhur , kui on pikemalt nokkimist siis on nurgas väike metallahi, millega saab edukalt 3h garaazi temperatuuri 20c (mida ei soovita, paras temperatuur töötamiskes on 15c kanti, üle selle kisub juba rohkem õllelibistamiseks minema:P). Maksma läks kogu lust kuskil 100k.- ringis 2006 aastal, töö oli tasuta va. õlleraha , mida kulus palju, aga ehitamine oli seeest lõbus. Praeguste materjalihindade juures saab asja ka veidi odavamalt püsti. Ventilatsioon on ka olemas nii kanalil kui ka garaazis endas, vajadusel sundvent ventikaga. Sooviatele võin oma urgu demoda Kernus. Näidata ehitusest pilte ja pajatada pikemalt asjadest.

[Hans]

Garaazhi saab ka lihtsamalt ja nö etapiviisiliselt ehitada. Mina tegin nii. Paigaldasin teatud vahemaa tagant betoonpostid maa sisse (ca 1m sügavuselt). Postidena kasutasin asbotsementoru, mille valasin täis, kinnitusankrud sisse. Võib ka muid torusid kasutada. Seejärel puidust vöö peale (5x15 pruss), sinna peale omakorda samast prussist puitkonstruktsioon - püsttalad ja mõned siduvad diagonaalid, ülesse ülemine vöö ja sinna sarikad samadest prussidest. Seinad väljast betoonplaadiga kaetud, katus ka peal ja külm katusealune e kuur olemas. Kui hiljem on soov sooja tuba saada, võib põranda valada, samuti saab piutkarkassi villa täis toppida ja seestpoolt katta näiteks kipsiga. Ka katuse v katuslae saab hiljem soojustada. Mul ta endiselt kuuri staatuses

Hans

[creativ]

Pajatan siis ka tiba oma garaazist. Sai ehitatud 2006 aastal peamiselt üksi ja siis oli ka aegajalt kahemehetöödel mõni sõber abis.
Garaaz siis 6x7m, viilkatusega, põrandapinda jäi sisse 37m2 kanti. Lasin traktoril koorida pinnase, kaevata kanali jaoks augu ja ka seintealuse vundamendi jaoks 80cm (see sõltub pinnasest , minul juba kõva pinnas tegelikult vastas 40cm peal). Killupadi alla, tampisin kinni, sinna saalungid ja armeeritud taldmik. siis 250mm 5Mpa fibost 4 kihti vundamenti ja kanal, Vundamendile peale ka armeeritud tasanduskiht, sinna ja seina vahele isolatsioon-ruberoid. Tagasitäide, killupadi põrandale, tampisin kinni, sinna armatuur peale, fibole sissepoole paisumislint betooni jaoks, armatuur 8mm ja siis u. 10cm betoonpadi peale. Mingit soojustust kuskile ei pannud.
Seinad ladusin 200mm 3Mpa fibost. Kaks pisikest akent 2x klaasiga 50x100cm, aiamaja jaoks mõeldud voodriga uks ja siis ka vooderdatud Hörmanni garaaziuks tõstemehhanismiga. Seintele lõpuks peale valatud jälle armeeritud tasanduskiht, sinna kinni ankrutega prussid millel vahel isolatsioonikiht. Siis vahelaetalad ja sarikad 50x200mm saematerjalist sinna kile, distantsliist ja roovitus ning plekk.
Vahelae põrand tollisest lauast. Luuk nii alla garaazi kui ka õuepoole suurte asjade sissevedimiseks. Valgustuseks 6 päevavalguslampi, juhtmed on veetud seinapealt, piisavalt pistikuid ja riiuleid jne. Seest värvisin fibo üle, et heledam oleks, lakke 50mm peno soojustus ja sinna katteks kips, mis valgeks võõbatud. väljas plastkatte, et sobiks majaga kokku hoovipeal. Talvel kütab garaazi enamus aega 1kw radikas, mis hoiab -20c juures garaazi +2c juures. Kui vaja kiirelt sooja , siis 2Kw puhur , kui on pikemalt nokkimist siis on nurgas väike metallahi, millega saab edukalt 3h garaazi temperatuuri 20c (mida ei soovita, paras temperatuur töötamiskes on 15c kanti, üle selle kisub juba rohkem õllelibistamiseks minema:P). Maksma läks kogu lust kuskil 100k.- ringis 2006 aastal, töö oli tasuta va. õlleraha , mida kulus palju, aga ehitamine oli seeest lõbus. Praeguste materjalihindade juures saab asja ka veidi odavamalt püsti. Ventilatsioon on ka olemas nii kanalil kui ka garaazis endas, vajadusel sundvent ventikaga. Sooviatele võin oma urgu demoda Kernus. Näidata ehitusest pilte ja pajatada pikemalt asjadest.

lugesin et pidevalt talvel küte taga? suured elektriarved kuus tulevad? ja et soojustusele erilist rõhku ei pannud. lagi 50mm ja põrandal üldse mitte.

[K2bi]

tere

ei pannud tähele et kus ja kuhu sa seda garaget tahad. aga köige lihtsam mine osta endale merekonteiner paned aeda pole mingit projekti ja muud jama vaja
hiljem vöid seda väljast j aseest soojustada kui vajadus tekib:D

[creativ]

tere

ei pannud tähele et kus ja kuhu sa seda garaget tahad. aga köige lihtsam mine osta endale merekonteiner paned aeda pole mingit projekti ja muud jama vaja
hiljem vöid seda väljast j aseest soojustada kui vajadus tekib:D

ca 10K saab vist kättegi. või veel odavamalt. tsikli tarbeks ok. suht kitsas tegelikult. ega ta nüüd mingi iluasi ka ole....

[pyramiid]

tere

ei pannud tähele et kus ja kuhu sa seda garaget tahad. aga köige lihtsam mine osta endale merekonteiner paned aeda pole mingit projekti ja muud jama vaja
hiljem vöid seda väljast j aseest soojustada kui vajadus tekib:D

või siis rekkalammarist mõni furgoon. seal neid suuremaid ja väiksemaid, keskmise ja tagaosa uksega jne jne..

[alambe]

tere

ei pannud tähele et kus ja kuhu sa seda garaget tahad. aga köige lihtsam mine osta endale merekonteiner paned aeda pole mingit projekti ja muud jama vaja
hiljem vöid seda väljast j aseest soojustada kui vajadus tekib:D

ca 10K saab vist kättegi. või veel odavamalt. tsikli tarbeks ok. suht kitsas tegelikult. ega ta nüüd mingi iluasi ka ole....

Mul on olnud ka ajutiselt maja ehitamise ajal Konteiner 40", ajutiselt kärab küll, kuid sinna sisse tekib jube hästi niiskus, pidevalt oli vent taga ja ta on ikka kitsas ka. Ajutiseks asjaks OK, aga selliseks mõnusaks garaaziks, kus tõesti nauditav olla on ta ei sobi. Minule on garaaz peale tsiklite hoiukoha, autode remondikoha ja töötoana ka lisaks lihtsalt koht , kus sõpradega mõnusalt aega veeta, , karoonat, pokkerit jne mängida ja õllekest libistada.

[entusiast]

või osta ref konteiner, saad regullida nii külma kui sooja, hind muidugi kallim ca 12000 USD

[alambe]

lugesin et pidevalt talvel küte taga? suured elektriarved kuus tulevad? ja et soojustusele erilist rõhku ei pannud. lagi 50mm ja põrandal üldse mitte.

elektriarved midagi ülemõistuse küll pole, suurt vahet pole kuudel, kus ma garaazis pikemalt olen olnud ja kus vähem.

[alambe]

Ja nagu olen mina aru saanud, siis parem üldse mitte soojustada, kui seda sitalt ja valesti teha. Laele olen tegelikult mõelnud küll lisasoojustust 15cm puistevilla näol panna, kuna seda mul kõige lihtsam paigaldada.