Honda GL1500 elektrimure- vool jookseb maha.

[Δ]

Tere!
Kuna esimene tsikkel ja kogu tsiklimaailm mulle täiesti uus, elekter üldse võõras, siis vabandan ette kui segast ajan.
Täiendavad küsimused teretulnud.

Probleem- kui LCD ekraani connectori ühendan, jookseb grnd ja aku ( - )klemmi vahelt läbi 9.7v, tarbimist näitab 0.6mA.

Probleemi tekkimine-
Ratas hakkas aina kehvemini käivituma, käivitusvoolu nõudmine suurenes, kuni ühel päeval enam ei käivitunud ka tuttuue akuga.

Kõlistasin ECU läbi ja leidsin, et ühel positsiooni/ nukaanduril (impulss generaator) ohmid puudu. Seega, andur halb. Lisaks avastasin, et käivitusvool läheb kaduma. Puhastasin kõik maandused, võtsin lahti kõik pistikud ja nüüd olen jõudnud olukorda kus juhtpaneeli LCD mooduli lahti ühendamisel kaob probleem ära.
Tean, et lahenduseks oleks ajule (ECU) lisapinget anda, aga see ei tundu mõistlik, kuna ei lahenda voolukaoga tekkivaid küsimusi

Küsimused:
1. Juhtpaneeli jookseb sisse +12.8V (back up+), kas LCD mooduli on ise ka mingi chip mis jaotab voolu (amordirõhk, raadio, mikrofon jms) või
2. Kas impulsanduri võis keerata tuksi see, et maanduse kaudu oli pinge peal?

Ma paneks uued nukaandurid peale aga kuna need päris kallid, siis ei taha uuesti läbikärsatamisega riskida.

Kas on mingeid mõtteid?
Tänan ette!

[morse]

Üsna konkreetse mudeli spetsiifiline olukord. Kirjelduse järgi tundub Oluliselt keerulisem elektrisüsteem kui tavalisel tsiklil.

Võibolla oleks hea veakoode lugeda?

Kas saan õigesti aru, et see 9.7V ja 0.6A tähendab, et LCD plokk igas olukorras tarbib vähemalt ~6W olenemata sellest, mis asendis on süütevõti? Niimoodi lambist arvates jääb mulje nagu LCD kellade plokk oleks pekkis. Kas on reaalne, et sellele plokile saab toite taha anda nii, et kõik väljuvad andurid/tarbijad on lahti ühendatud?

Aus olla, siis päris hästi ei tule silme ette, et milline sellise tsikli elektrisüsteem üldse on - aga teen lihtsalt arutelu lahti.

Edu!

[Δ]

Tänan kaasamõtlemast!
Antud mudelil ei saa veakoode lugeda. Multimeetriga lasin otsad üle ja kontrollisin tulemeid.
Järgmisena proovin nii, et panen vana anduri tagasi ja käivitan ilma LCD moodulita. LCD moodul peaks käivitusvoolu blokeerimise ringist eraldi jooksma. Eks näis. Moodul ise tundub kah "pekkis" olevat kuna raadio kanaleid ei kuva.
Võtsin LCD ekraani PCB välja, otsest viga kah näha ei ole.

[Erci]

Kirjas oli autori poolt 0.6 mA ehk 0.0006 amprit mis on vägagi aktsepteeritav nn väljalülitatud bloki voolukadu. Kui õigesti kirjutasid, siis see küll akut tühjaks ei ime.

[Δ]

Kontrollin üle, tõenäoliselt eksisin.
Service book ütleb: Specified Current leakage: 5mmA max
Kui see info aitab tõeni viia, siis panen siia uued andmed.
Aku ise niisama tühjaks ei jookse, küsimus on käivitushetkel ja käivitamisel tekkiv voolukadu. Kui ECU suunal antav voolutugevus ei ole piisav (min. 11.6V), siis näiteks sädet ei ole.
Käivitushetkel antav vool sõidab läbi groundi impulsssensorisse. Kuna tegu on õhukesest vasktraadist keritud mähistega (loevad magnetimpulsse, ise vooluringis ei ole), siis kas sellega annab kuuma ja võib uuesti kokku kärsatada?

Tõenäoliselt ma muretsen üle. Viskan uue anduri paika ja hoian hinge kinni? Päris nii kah ei tahaks.

[Tort]

Kas see uue akuga mittekäivitumine väljendub selles, et ei jaksa ringi vedada või? Või jaksab ilusti, aga käima ei lähe?

[Δ]

Jaksab vedada, sädet ei ole. Selle vea ma tuvastasin, nukaanduri (impulssgeneraatori) viga. Seal neid 2 TK, üks ei andnud Service books toodud lugemeid (200-500 ohmi), teine oli korras.
Lihtsalt tahan olla kindel, et uut andurit läbi ei lase.
Või mu ratas maha ei põle.

[Δ]

Kas on reaalne, et sellele plokile saab toite taha anda nii, et kõik väljuvad andurid/tarbijad on lahti ühendatud?

Tänan, hea mõte. Vean otse voolu sisse ja mõõdan siis tulemusi. Loodan, et midagi rohkem pekki ei keera

Hetkel käib kodus ehitus ja aega napib. Esimesel võimalusel katsetan kogutud mõtted läbi ja tänan igasuguse info eest ette!

[will111]

ausalt öeldes küllaltki segane jutt. peab ütlema, et päris keeruline kohati aru saada ja nagu morse ka mainis siis meeletult spetsiifiline värk.

mis tähendab, et käivitusvoolu nõudmine suurenes? kuidas, kust sa seda mõõtsid ja mis suurusjärgus see nö. suurenemine siis oli? mis tähendab, et käivitusvool läheb kaduma? vool ei saa kaduma minna, kas sa räägid sellest, et aku klemmi ja starteri klemmi vahel on ebanormaalselt suur pingelang?
kui ühendused on kuskil kehvad siis käivitusvool ei lähe jah efektiivselt startisse, vaid muutub osaliselt kuskil tee peal soojuseks...mida kehvemad ühendused seda märkimisväärsem see osa on ja seda vähem akust tõmmatavast voolust jõuab efektiivsesse kasutusse ehk starterimähisesse.

üldiselt, kui ratas hakkab aina kehvemini käivituma siis ilmselt tuleks esmalt teha selgeks, et mis see põhjus täpselt on/oli. neid põhjuseid võib olla suht seinast seina.
ground ongi aku miinusklemm ehk üks ja sama "juhe" ühest ja teisest otsast, kui kuskil on groundi ja aku miinuse klemmi vahel 10v siis järelikult on see VÄGA halb connection. ~10 koma midagi volti peaks olema groundi ja + vahel kui süüde on sees, tuled peal ja värki. startimise hetkel ei tohiks aku pinge ka väga alla 10v ikka kukkuda. see tähendab siis nüüd pinget aku + ja - klemmidel. võid ka võrrelda kui suur on pinge (erinevus) startides aku klemmidel ning starteri klemmidel.

[StreetMoto]

Ma kahtlustan, et teemaalgataja on juba liiga süvitsi läinud. Lisaks on tekstis segi suurused vool ja pinge, mis paratamatult paneb kahtlema tegevuste pädevuses ja arusaamises sellest, mida parasjagu tehakse. Vead on üheksal juhul kümnest kuskil lihtsamas kohas ja meil tuleb iga nädal teeninduses kokku puutuda olukordadega, kus omanikud on oma ratta teadmatusest või Youtube abil katki remontinud. Kõigepealt tuleb alustada aku korrasoleku testist täislaadimise koormustestri näol. Sealt edasi aku laadimise kontroll ning peale seda võib hakata kahtlustama tsikli elektrisüsteemi komponente ning ajada skeemis näpuga järge ning mõõta parameetreid. Näiteks mitmed Honda ja Triumphi mudelid kasutavad starteri siduri ja võib-olla ka mõne teise komponendi elus hoidmiseks käivitusblokeeringu funktsiooni, kus käivitushetkel pinge langemisel alla teatud väärtuse (olgu selleks näiteks 11,2V) katkestatakse starteri käivitusahel.

Mõni aeg tagasi oli selline juhus, kus tühja aku tõttu see funktsioon rakendus, mille peale omanik raalis Youtube abiga välja, et ilmselt on starteri relee vigane. Järgmine Youtube video näitas talle kätte starteri relee, mis ei olnud tegelikult starteri relee, vaid seesama blokeeringu relee. Siis jalutas omanik autopoodi, kus välimuse järgi müüdi talle samasugune relee. Asendustegevuse tulemuseks oli mittetoimiv esituli, mis selgus alles TÜV-d tehes ning seejärel tunde raisatud remondiaega. Viimase sündmuse põhjuseks oli autopoest saadud relee teine klemmide asetus - hea, et midagi maha ei põlenud tsikli peal sellise asenduse tõttu. Ma siis võtsin leti alt õige relee, panime külge ja oligi tsikkel korras: käivitus ja tuled toimisid. Loo moraal - ostetud mõtetult 2 releed, kulutatud tunde tööaega, käidud ülevaatusel mittetoimivate tuledega. Põhjuseks pooltühi aku.

Tulles tagasi teemaalgataja juurde, siis jäi minule segaseks, miks hakati mõõtma plokki, andureid jne ning mitte alustatud peamisest ehk akust ja laadimise kontrollist. Käivituvoolu nõudmine ei saa suureneda (kui, siis ainult pekkis starteri või olematu ühenduse korral) ja ma ei tea kedagi, kellel oleks kodus vahendeid, et seda ka numbriliselt mõõta. Maanduse (ground) ja aku miinuse vahelt ei saa joosta 9,7V, sest see on pingelang ja siit tekib küsimus kuskohast see mõõdetud on ehk mida nimetatakse groundiks. Ma kahtlustan, et ei mõõdeta päris maanduse ja aku miinuse vahelt, vaid mõne muu tarbija negatiivse otsa ja miinuse vahelt. Seal ei pruugi olla konkreetset otsest maandust või siis nagu will111 kirjutas, siis ÜLIKEHV ühendus.

Kõiksugu otse toite peale vedamised võivad kurvalt lõppeda, sest mõni tarbija võib küll tahta teatud kindlat voltaaži, aga voolu peab piirama. Näiteks nagu valgusdioodile ei anna sa otse 12V peale, vaid läbi koormustakisti, mis piirab voolu dioodile sobiva 10-20mA peale. Kokkuvõttes - ampermeeter ütleb sulle tarbimise ehk lekkevoolu - kui oskad ampermeetrit kasutada, siis alustada saad aku+ ja jämeda punase juhtme vahelt. Ära siis samal ajal süüdet sisse keera, muidu põletad maha ampermeetri kaitsme. Kui oled sealt väärtuse saanud, siis tuleb hakata harutama, milline + peale ühendatud ahelatest seda tarbimist põhjustab. Kui tsiklil on kaitsmed, siis on lihtne - ükshaaval kaitsmed välja ja näed, millal tarbimine ära kukub.

[Δ]

Sellepärast foorumid ongi mõttetud, et siin tuleb iga tüüp oma tarkust pritsima
Kokkuvõttes kustutan teema, sest ma käitun täpselt Service book'is toodud juhendite järgi ja kui teist keegi oleks eales sellega kokku puutunud, siis teaks täpselt millest ma räägin.
Lootsin sellist inimest siit leida, aga ikka läks plämaks ära.

[Macintosh]

Kõik on mõttetu. Nii õhukese nahaga ja igasuguse kannatlikkuseta küll kuhugi ei sõida (antud juhtumil sõna otses mõttes). Eriti, kui oled värske kommuuni liige. Ma ei tea, mis lootusega sa siia saabusid. Äkki mõttega, et sa saabud kohale, võtad kasutajanimeks suvalise sümboli (ei vasta foorumi reeglitele) ning saad kiire ja sujuva lahenduse.
Ma ei näe, et sullle pläma aetud oleks. Siiralt on proovitud aidata. Kui sul on kiire ja plämavaba lahendust vaja siis selleks on töökojad. Nad naeratavad alati (alatu vale), ei aja pläma ja teevad kiiresti (unistada võib). Oi, pea-aegu läks meelest. Praegu on hooaeg. Seega, varu kannatust kuhu igane sa oma murega ka ei läheks.