Tervist, küsiks natuke nõu et mis võiks allolevat olukorda tingida. Ülemine ots tuleb igaljuhul lahti kakkuda, aga sooviks infot, et millele peaksin lahti võttes rõhku panema

Kontekst: XT600 kipub külmalt õli põletama, tossamine algab nii 5-10 sekundit peale käivitumist ja kohapeal madalatel pööretel kaob täiesti ära 10 minuti jooksul kuid väheneb tunduvalt juba 2-3 minutiga. Peale mootori kokkupanekut esimesed 4-5 käivitust tossamist ei toimunud, kuid ühel käivitusel viskas võimsa pilve ülesse ning peale seda on suuremal ja vähemal määral igal käivitusel tossanud. Gaasi andes tossu hulk pigem suureneb.

Mida mootoriga on tehtud:
Mootorile on paigaldatud uuema tüübi siilider + silindripea, silinder on seest mõõdetud ja hoonitud, ovaali kulunud ei olnud.
Mootorisse läks sisse kolb(ja rõngad), mis olid töödanud teise silindriga ca 1000km, visuaalselt nagu uued.
Eelmise silindriga sarnaseid probleeme ei olnud.
Mootor sai kõik uued tihendid(athena)
Klapid on värskelt sooveldatud ja vahetatud klapisääretihendid.
Peale mootori kokku panekut oli kompressioon sooja mootoriga ca 160PSI. Hiljem enam mõõtnud pole.

Mida olen peale probleemi tekkimist proovinud:
Kontrollinud õlitaset - tase normis.
Kontrollinud karterituulutust - sealt õli airboxi ei viska.
Lasknud ennem käivitamist karteri tühjaks (tegemist kuivkarteriga), et veenduda et probleem pole liigses õli koguses karteris - tossas endiselt.

Tänud

Kindel, et õli põlemine? Siis peaks sinakas suits olema. Ega õli seisva mootori korral kusagilt mujalt vist silindrisse ei saa koguneda kui klapisääretihendite vahelt.

Võibolla siis juhtus miskit kolvirõngastega kui selline sündmuste jada. kadumine 10 minutiga viitab üsna üheselt sellele,et mootoridetailide töötemperatuurini jõudes kaob see läbilöök ära.

Eks eeldada võime me kõik, kuid pigem vii remondimehe juurde, kes asja suudaks ka parandada.

Kui sa ütled, et õli - st sa eeldad, et on õli aga lahkame seda siis hetkel nii.
Õli võib jõuab põlemisprotsessi kolmest kohast:
1. Klappidest - klapisääre tihendi veast, nt võib mingi pind olla kahjustatud või tihendi enda viga, et midagi mõjutas teda nii, et enam oma tööd ei tee.
2. Silku tihendi veast. Jällegi mootori soojenemisel võib mingi paisumine avasuse sulgeda või vähendada.
3. Rõngastest - õlirõngad ei suuda teha piisavalt hästi oma tööd - soojaks minnes toiumb paisumised, mis mingit pilu/vahe vähendab. Teises mootoris kasutatud rõngaid ei pruugi hästi tööle hakata uues mootoris. Sest 1000km on silku ja rõngad ennast omavahel tuttavaks teinud ja need painded ei pruugi sobida uute silkusse. Kui lugeda su kirjeldust, siis rõngaste asi 4T mootoris "järsku" tekkivat tossamist ei põhjustaks.

No neljas võimalus on ka, kui kuhugi metallipinda on tekkinud pragu/mõra...

Mina alustaks kõige odavamatest lahendustest ja välistamistest:
küünla vaatlusest + vahetus, et näha kas on segu rikas või põleb õli... kui muutustest aru ei saa, siis vähemalt oled küünlale otsa vaadanud
Seejärel survestamine ja lekke tuvastamine vastava testriga - see ei pruugi tuvastada klapisääre tihendi ja õlirõngaste viga aga saad kindluse, et kas silindri tihendid ja metallpinnad on korras/terved.

Ma ei välistaks ka toitesüsteemi ja rikast segu või selle reguleerimise süsteemi erinevatel temperatuuridel.

Siin pole midagi arutada.Kui kasutati teises silindris töötanud rõngaid siis tkõige tõenäolisem põhjus seal.Tuntud tõde kui kasutad töötanud rõngaid siis peab need samas asendis tagasi panema,teie toppisite need aga teise silindrisseKas rõnga pilusi mõõdeti?Võib olla on pilud liiga väiksed,külmalt ei taha silindrisse ära mahtuda ja on natuke nö.lopergused,mootor läheb kuumaks ja silindri läbimõõt suureneb ning rõngad hakkavad paremini sobima.

Ma ei tea kas ja millistel tsiklitel ka nii on, aga olen kokku puutunud muude mootoritega, millel on kolvirõngastel ka see tähtis, kuidaspidi need panna- kumb pool alla, kumb üles (jutt on surverõngastest). Vastupidi pannes oli suur õlikulu, aga ei mäleta kas sõltus mootori temperatuurist.

Kasutatud kolvirõngad on ka minu meelest teema, muud asjad võib ümber tõsta, aga rõngad peaks ikka alati uued panema.
Rõngas võib olla silmale nähtamatute kulumis jälgdeta, aga reaalselt on ta ikkagi oma kuju vana silindri järgi sisse töötanud. Uut silindrit hakkab vana rõngas kohe mingil määral rikkuma. Võid võtta korraliku kasutatud silindri ja kasutatud kolvi, kuid rõngad peaks ka sellisel juhul uued olema.

Turist kirjutas: ↑08 Mai 2023, 16:14

Kindel, et õli põlemine? Siis peaks sinakas suits olema. Ega õli seisva mootori korral kusagilt mujalt vist silindrisse ei saa koguneda kui klapisääretihendite vahelt.

Suhteliselt kindel, et tegemist õli tossuga, sinakas ja jääb pikaks õhku vinduma. Võtsin ka kollektori ning karburaatorid maha ning klapisääred olid kõik ilusti kuivad, niiet saab need hetkel pigem välistada

will111 kirjutas: ↑08 Mai 2023, 16:31

Võibolla siis juhtus miskit kolvirõngastega kui selline sündmuste jada. kadumine 10 minutiga viitab üsna üheselt sellele,et mootoridetailide töötemperatuurini jõudes kaob see läbilöök ära.

Endale jääb ka segaseks just see, et probleemi tekkel oli suhteliselt järsk algus, loogiline tunduks, et see jama oleks võinud juba alata 1-2 käivitusega. Ühe teooriana võiks veel arvata, et äkki on peatihend on pidune ja õlikanalist lekib kuni kinni paisumiseni silindrisse õli.

urmas66 kirjutas: ↑09 Mai 2023, 14:40

Kasutatud kolvirõngad on ka minu meelest teema, muud asjad võib ümber tõsta, aga rõngad peaks ikka alati uued panema.
Rõngas võib olla silmale nähtamatute kulumis jälgdeta, aga reaalselt on ta ikkagi oma kuju vana silindri järgi sisse töötanud. Uut silindrit hakkab vana rõngas kohe mingil määral rikkuma. Võid võtta korraliku kasutatud silindri ja kasutatud kolvi, kuid rõngad peaks ka sellisel juhul uued olema.

Tõsi, tõenäoliselt lähevad seekord uued rõngad. Kui visuaalselt on silinder seest OK, siis kas hoolimata oleks vaja see üle hoonida?

ott kirjutas: ↑09 Mai 2023, 14:56

Kui visuaalselt on silinder seest OK, siis kas hoolimata oleks vaja see üle hoonida?

Kui eelmise hoonimise jäljed on selgelt näha, siis pole vast vaja. Vastasel juhul tuleks kasuks, muidu rõngad ei istu silindriga paika.

Eelpool mainiti surve rõngastest, neis on enamjaolt pressitud tihvt soone ülemisse või alumisele osale, seega suht võimatu valesti panna.
Ma panustaks pigem õlirõngale, seda on võimalik valesti paigaldada. Ja vaata vahetuse välpa. Domikal ( 1 pütt, 650 ) oli õlirõnga vahetus 50 000km.

Hoonima peab alati kui uus rõngas sisse läheb,neid tehase hoonitriipe eisaa diiselpassatil ka poole milli kmiga maha aga sellest hoolimata on vaja sile pind nö.ära rikkuda uute rõngaste jaoks.

Vint kirjutas: ↑09 Mai 2023, 15:24

Eelpool mainiti surve rõngastest, neis on enamjaolt pressitud tihvt soone ülemisse või alumisele osale, seega suht võimatu valesti panna.
Ma panustaks pigem õlirõngale, seda on võimalik valesti paigaldada. Ja vaata vahetuse välpa. Domikal ( 1 pütt, 650 ) oli õlirõnga vahetus 50 000km.

Kuna lasin korraga mõõta nii vana kui uue silindri (et juhul kui uuel silindril suur kulumine, siis saab hülsi ümber visata) ning tulemused olid väga ühtlased. Kolvilt rõngaid maha ei võtnudki vaid panin lihtsalt pilud manuali järgi paika.

Igatahes homme/ülehomme saan silindri maha ja ehk saab juba mingeid kindlaid järeldusi teha.

Silindri mõõtmine ei anna pindade (silku ja rõnga) ebatasasusi välja. Kui soovid sobitada kasutatud rõngaid teise silkusse (mitte, et see mõistlik tegu oleks aga mis iganes põhjusel...), siis ainuke viis saada teada sobivust on paigaldada rõngad õiges paigutuses (õigetpidi + kui on, siis järgida ka kolvi rõngaluku/tihvti asukohta jne) silkusse ilma kolvita ja vaadata vastu valgust, et oleks näha kas rõnga ja silku pinna vahel on mingi vahe või mitte. Vahe on näha valguse läbikumamisena.
Rõngaid tuleb kontrollida kogu tööpiirkonna piires lükates kolviga rõngast tasapinnal edasi.
See annab välja ka rõngaste lukuvahe, mida tuleks mõõta rõngast silindrisse asetatuna enne püsivalt koos kolviga paigaldamist silkusse, et teada, kas tolerants on tehase etteantud määras.