JAWA 634 mootor ei käi ringi

[tom666]

Jawa 634 sõitis ideaalselt kuni seisis 4 aastat garaazis. Talviti keerasin küünlaid maha, valasin õli sisse ning ajasin mootorit ringi.

Nüüd hakkasin taas sõidukorda seadma ja oma üllatuseks mootor enam ringi ei käi. Ei läind vändast ega tagarattast keerates.

Võtsin mootori maha ja proovisin osandada, aga karteri pooled ei tule laiali. Kõik takistavad kruvid,poldid on lahti ja väga suurt jõudu ei taha ka rakendada. Kõige lollim on see, et osandamise lõpuks hakkas ka väntvõll uuesti ringi käima. Aga kui olen niikaugele jõudnud, siis ei taha enam tagasi pöörduda.

Siit paluksingi nõu kahele probleemile: miks mul mootor kinni jäi ja mis nipiga ma karteri laiali saan?

[Kalapea]

Silindrid võttsid ikka ära?Midagi muud seal takistamas olla ei saa.

[tom666]

Silisndrid võtsin esimesena ära. Kas proovin suuremat jõudu?

[Kalapea]

Arvatavasti hoiab teda siis väntvõll ja selle laagrid.

[unimüts]

Jawa 634 sõitis ideaalselt kuni seisis 4 aastat garaazis. Talviti keerasin küünlaid maha, valasin õli sisse ning ajasin mootorit ringi.

Siit paluksingi nõu kahele probleemile: miks mul mootor kinni jäi ja mis nipiga ma karteri laiali saan?

Kinni on sul arvatavasti väntvõlli keskmine laager, või otsalaager. Põhjuseks on pidevalt temp ja niiskust muutev ruum. Mul endal on ühe mootorga sama kogemus. (see jutt käis seljuhul, kui kolvid ikka ilusti liikusid.

poolitamine
Tõmbits tuleb teha, et kartereid poolitada, mul endal on tõmmitas tegemine poolik- katsetanud ei ole veel jõudnud. Parimal juhul on 2 õhtut tööd, või kui väga tahad saan abistada enda pooliku tõmmitsaga või anda vähemalt idee kuidas seda teha saaksid. Meisli ja haamriga ligiminna oleks patt.

[ats97]

Tõmmitsa tegemine võtab aega u tund poolteist -> paksem metallplaat 50x200x8mm sobib ilusti, keskele ava keermega ca M14 ja sellest mõlemale poole piklikud avad (sooned) laiusega 8mm. loodan et said aru. kasutamine -> keerad genekapoldid läbi soonte karterisse oma pesadesse ja siis keerad selle tsentripoldi väntvõlli otsapihta ja pressid karteripoole maha, jälgida tuleb et plaat oleks vvõlliga ikka ilusti risti ja vvõlli otsa ja poldiotsa vahele on soovitav panna metallplaadi tükk, et ei rikuks väntvõlli otsa. Pikk jutt, kuid töö väga lihtne

[unimüts]

Tõmmitsa tegemine võtab aega u tund poolteist -> paksem metallplaat 50x200x8mm sobib ilusti, keskele ava keermega ca M14 ja sellest mõlemale poole piklikud avad (sooned) laiusega 8mm. loodan et said aru. kasutamine -> keerad genekapoldid läbi soonte karterisse oma pesadesse ja siis keerad selle tsentripoldi väntvõlli otsapihta ja pressid karteripoole maha, jälgida tuleb et plaat oleks vvõlliga ikka ilusti risti ja vvõlli otsa ja poldiotsa vahele on soovitav panna metallplaadi tükk, et ei rikuks väntvõlli otsa. Pikk jutt, kuid töö väga lihtne

Hea kirjeldus tõmmitsale, kuskil oli mul ka pilt enda omast. Mu tõmmitsal on vaid keskelt pandud 12 polt millel on 12.9 karastus. Eelmistel tõmmitsatel on 8.8karastus pehmeks jäänud peale 3-5 mootori poolitust.

Kuid jah põhiline seejuures on see, et lati sees olevad sooned oleksid täpsed. St hea kui saad teha 2 plaati, kus ühel on 8mm soon ja teisel 6mm soon, see hoiab väheke paremini.

Jamps on hetkel vaid selles, et kui laager pesas kõvasti kinni on, tuleb anda kuuma, krt selle kuuma andmine on seal tõmmitsate vahel suht keeruline - kaine peaga tehtav.

[ats97]

Jah, täpsus on väga vajalik - tsentripoldi ava (see mille pärast keermestad) peab olema plaadis täpselt risti kuna muidu ei tööta tõmmits korralikult - ava puurimiseks soovitav kasutada puurpinki ning keermestamiseks samamoodi. 8mm soon just seetõttu, et kui soonte ja ava tegemisel juhtub olema pisikesi ebatäpsusi, siis paar mm annab piisava varumaa, et töö saaks tehtud, kui teed 6mm ja tõmmits tiba ebatäpne võib kinnituspoltid(6mm) kõveraks vedada .... Kui leian ja aega on, siis võin ka väikese joonise panna!

[tom666]

Niisiis, aega kulus kuskil tunnike, kui tõmmits oli valmis. Tegin selle 8mm terasplaadist. Keermeks M12(tihe). Geneka poltide jaoks puurisin ainult avad(6,5mm), mitte sooned. Kasutasin 3mm vaskplaadikest väntvõlli otsa ja tõmmitsa poldi vahel.

Teine tund kulus mootori poolte lahutamiseks, kuna väntvõlli otsalaager oli tõesti kõvasti kinni. Kummihaamer aitas mind ka. Kuuma polnud vaja.
Nagu üldsus arvas oli mootori kinnijäämises süüdi otsalaager.

Negatiivse poolena lõhkusin parema kolvi alumise ääre ning rõngast kah tükk välja

Kust nüüd võiksin leida uue otsalaagri, kolvi ning rõnga? Plaju hinda küsitakse nende eest?

PS! Suured tänud asjalike nõuannete eest!

[unimüts]

Kust nüüd võiksin leida uue otsalaagri, kolvi ning rõnga? Plaju hinda küsitakse nende eest?

PS! Suured tänud asjalike nõuannete eest!

laagritest ise olen kasutanud SKF Exporarit, mõnele ei meeldi need mõni just poodab. (mina ei ole näiniud, et mõni oleks peale sissetöötamist treipingis kokku jooksnud) Genekapoolse laagri (3205) eest maksin mina kuskil 360eeki ja siduripoolse oma(6305) eest 150. Kasutasin ise plastsepakaga laageid.
http://alas-kuul.ee/webmain.nsf
http://www.baltilaager.ee/
http://www.kavial.info/lang/4/
http://varson.ee/
Paar linki kust laagreid saad. Ei soovita osta motopoest, sest seal on tavaliselt vene omad ja üüratult kallid. Tahad odavat osta Koyo.

Kolvi saad motopoest hinnaks on 200eeki (kloostrimetsas) www.hot.ee/motopood
Rõngad on 35eeki tk.
Saadavad sulle ka postiteel. Hommikul tellid ja maksad õhtul saad kätte.


Kui sa juba vända kätte said kontrolli ka otsa võllid vändal ära, ega juhuslikult sooni ei ole sisse söönud, kui on siis on väheke jama sest sa hakkadki siis laagreid vahetama. Keermeliimist/laagriliimist ei ole ka mingit kasu seal.

[liba_hunt]

Kas Jawa 634 väntvõlli keskmine laager on ka vahetatav mingi standartse mitte-jawatehase laagri vastu?

[unimüts]

Kas Jawa 634 väntvõlli keskmine laager on ka vahetatav mingi standartse mitte-jawatehase laagri vastu?

634 vänta pole ise lammutanud. 638 väntadel vahetan küll nii vahelaagreid kui tappe. See igavene nuhtlus töö. Hea meelega ei tee seda tööd.
Vaata kataloogist laagri number ja siis soeta omale see laager. Vaata, et laagril oleks paisumispilu ka olemas. SKFil olen ise kasutanud TN9/C3 seeria laagreid. Kui tööd ette tahad võtta ja mul aega on siis saada ES kirjutan kuidas teha.

[liba_hunt]

Ise väntvõlliga jändamine võib käia natuke yle jõu mu naisekäekestele. Aga kui ka lasta see ära teha (ma pole veel leidnud, kus või kes teeks), on vast targem ise jupid valmis osta. Või mitte?

[unimüts]

Ise väntvõlliga jändamine võib käia natuke yle jõu mu naisekäekestele. Aga kui ka lasta see ära teha (ma pole veel leidnud, kus või kes teeks), on vast targem ise jupid valmis osta. Või mitte?

Nu ok ma kirjutan väheke ka.
Nii esmalt pead sa 2 asjast aru saama
a) tasakaalustatud on sul juba tegasest vaheplaadid. St senikaua kuni sa vaid keskmise vahetapi kallal tegeled, ei pea sa üle tasakaalustama. Teiseks on tasakaalustatud vaid ca 50% ulatuses väntvõll.
b) tasakaalustamisest tähtsam on sirgestamine. Samas 99% juhtudest, kui hästi teha, siis ei pea sirgestama- vaid laagri vahetusega piirdud. Kui tappi ka vahetad, siis pead kindlasti sirgestama. Väntvõll võib visata 0.03mm, kuid kasutatud väntvõlli ei ole mina saanud ka alla 0.05mm, kuna pinnad on ebaühtlased juba.

Lahtivõtmine kokkupanemine:
a) on vaja 11mm täpseid plaate, mis käivad kepsude kõrvale väntvõlli vahele.
b) lisaks läheb vaja mingit nurgikut, millega tõmmata joon peale kõigile 4 plaadile. Mina olen tavaliselt nurgiku pitskruviga kinnitõmmanud väntvõlli külge ja terava teras pulgaga tõmmanud joone peale. Treipingis seda on kuigi kindlam teha...
c) Mina võtan ta lahti M16 keermeliste poltide abil (3tk), mis on täpselt sellises mõõdus, et vaevu vaevu ära mahuvad vahele. Nendele on peale pandud 2 mutrit mis on omavahel kokku keevitatud ja siis maha käiatud, et saaks 24 võtmega keerata nendest.
ühtlaselt algul veerand keeret keerates kõiki kolme kordamööda hiljem võib ka pool keeret juba teha saad väntvõlli lahti.

Seejärel eemaldad laagri tõmmitsaga. Kui laagri alla mingi puidust klotsi paned, mis on sirge saab ettevaatlikult ka meisliga kaasa aidata, et laager maha tuleb. Kokkupanekul ettevaatust, et valetpidi ei pane aluklotsi vahele. (vähemalt 638l on nii)
Nii kui laager on kokku jooksnud tuleb ta ülima ettevaatlikusega sealt eemaldada näiteks relakaga. Lased eelnevalt välimise võru maha siis eemaldad kuulid ja siis saad sisemise võru kallale minna. Äärmiselt ettevaatlikult tolle kallale vaid minna, sest ei tasu väga keskmist tappi kahjustada. Ta peaks suht kergelt sealt muidu maha tulema, kui on vaid kulunud laager. Vanalaager maas siis kokku panekul panna see 11mm vaheseib vahele ning koputada uus laager õigesse asendisse tagasi.
kui laager paigas otsida väntvõllist teine pool üles ning panna eelnevalt tehtud jooned kohakuti. Vahe nurk kepsudel oli vist 5kraadi ka, mida võiks kontrollida. Mul 638 vändal tehtud sabloon selle jaoks lausa.
Kokkupressitakse vänt pressi abil. Otsatappidele ei tohi mitte mingil juhul suruda. Selle jaoks olen ise kasutanud paksuseinalist toru, mille sisse jääb otsatapp puutumatult. Mõlemal pool on kepsude vahel need vaheplaadid ning hakkabki kokku pressimine.

Eelnevalt võiks väntvõlli keskmise vahemaa ära mõõta, et hiljem teada kui palju vaja pressida.
Kui vahetappi ei vahetata, siis ei ole ka otsest vajadust ka sirgestamisel. Kontrollida üle võiks ikka indikaator kellaga. Suudab iga suvaline treial...

Kui ise arvad, et on liiga keeruline vii Kloostrimetsa. Andres peaks ikka selle töö tehtud saama.
Samas tuleks eelnevalt kaeda, et kepsud on ok. Muidu läheb sul see töö ülikirveks, sest kepsude vahetus ei ole odav.
Jupid võib ise valmis vaadata. Olen seda tööd nii mõnigi kord teinud ei ole midagi keerulist senikaua kui tappide vahetust ei nõua.
Laagrile on nõue vaid, et ta oleks paisumisega. Muidu sissetöötades võib teine kokku joosta, mis ei ole ka soovitatav...

[liba_hunt]

Uus mure... Väntvõlli lasin speatsialistidel korda teha, aga mootorit kokku pannes nihkus paigast ära karteripoolne otsalaager. Nihkus ca 0,5 cm väljapoole ja tulemuseks, et simmerling koos teda hoidva rõngaga enam sinna peale ei mahu.
Andke nõu, mis siis nüüd selle laagriga teha. Üritada millegagi sissepoole lüüa?
Karteripooli uuesti lahti võtta eriti ei tahaks. Loogiliselt on see laager seal võlli ümber tihedamalt kinni kui karteri sees. Üritaks kuidagi laagri sisemist rõngast kuumutada...

Ja teine küsimus? Kuidas üldse tavaliselt laagrile kuuma antakse?
Loodan, et mu imroviseeritud tegevus leeklambiga ei rikkunud laagrites kuule hoidvat osa lootusetult ära, vähe imelik nägi see lõpuks välja küll.

[argo_1974]

Panid vales järjekorras kokku - otsalaager käib kokkupanemisel väntvõlli otsatapi peale panna, mitte karterisse.

Probleem lahendamiseks on tarvis suuremat sorti torutaolist muhvi, mille ots on sirgeks treitud ja parasjagu nii suure läbimõõduga, et ulatub korraga nii laagri sise- kui välisvõrule toetuma. Kuumutad karterit laagri ümbert ja lööd muhvi abil laagri sisse.

[liba_hunt]

Ikkagi palun keegi kirjeldage, kuidas käib see kuumaga mängimine seal tegevuse juures
... leeklambiga? ... õrnemaid osi kuidagi kaitsta? ... kui kaua tohib kuumutada, et midagi pehmeks ei laseks?

[zod]

Ikkagi palun keegi kirjeldage, kuidas käib see kuumaga mängimine seal tegevuse juures
... leeklambiga? ... õrnemaid osi kuidagi kaitsta? ... kui kaua tohib kuumutada, et midagi pehmeks ei laseks?

ideaalne oleks kuumutada ühtlaselt tervet detaili. ehk siis ahju või kuuma vette.
Ise ei viitsinud jännata ja kasutasin kuumaõhupüstolit - see tunduvalt leebem kui leeklamp.
Samas ei märganud olulist vahelt kas kuum või külm - pressiga läks ikka ühtemoodi.

[randmevääne2]

lihtasm on mootor korraks lahti võtta ja laager paika lüüa.siis paigaldad kohe ka simmelringi ja stoppervõru,mis ei lase enam kokku pannes laagrit liigutada.siis kokku ja valmis. muidugi võib ka laagrit lahtivõtmata proovida lüüa,aga kui ikka ei liigu siis üleliia pole mõtet lõhkuda.

[Tsikkelröövel]

Ma tegin sedasorti töid aastaid tagasi, mälu võib petta. AGA otsalaagreid olen Jawa 360-l (aga selle väntvõlli sugulus 364-ga peaks olema lausa karjuv) vahetanud ilma mootorit pooleks võtmata. Vana laagri eemaldamiseks (nt kui see peaks sul leeklambi kasutamise järel (nüüd) või kulumise tagajärjel (tulevikus) tuksis olema) tegin spetsiaalse tõmmitsa. Tööpõhimõte oli selline, et laagril lõhkusin separaatori ära, siis said kuulid liikuma. Tõmmita otsikud olid sellised kettakujulised ja kuulidega samas mõõdus, et torkasid lapiti kuulide vahele ja keerasid risti - siis tirisid laagri välja. Kui see tehtud, siis pisema pusimise järel sai kuulid laagrist kätte ja peopeale jäi eraldi välisvõru, mida hiljem oli suurepärane kasutada uue laagri paikakoputamiseks - see ongi peamine hint siinjuures. Ei mingit kuuma, piisas koputamisest. On võimalik, et õrnalt koputasin ka sisemist, aga no ei mäleta. Nii või naa, see oleks vaid järeleaitamine.
Korpuse kuumutamine muidugi ei tee ka paha, aga jumala eest, mitte leeklamp! Kui ta just see tumekollase leegi oma pole. Parim on, nagu keegi eelpool mainis, kuumaõhupüstol. Aga rõhutan - mina omal ajal tegin seda probleemideta ilma kuumutamiseta. Ainus kuumutamisega töö oli karteripoolte montaaž ja selleks tirisin mootori 5. korrusele ja torkasin selle ilma väntvõllita poole ema protestidele vaatamata praeahju - läks kokku lopsti otse söögilaual, kahed kruustangid ja lihalõikelaud abiks, muig.
Mis puudutab laagri istu, siis vähemalt külmas karteris istub ta välisvõru pidi tugevamalt sees kui sisevõru pidi. Mis on ka loogiline - pind ju suurem. Ja kuidas sa muidu mootori pooleks või veel parem - KOKKU saaksid?
Mis veel: sedasama vana laagrivõru kasuta ka simmerlingi paigaldamiseks - seal on see isegi olulisem. Kui selle ühest nurgast kopsimisega mõlki lööd, siis adjöö - osta uus.

Väntvõlli avamisest on Unimüts piisavalt rääkinud. Keskmist laagrit olen seal ka ise vahetanud. Pressi mul kokkupanekuks polnud... tuli 2 terasplaadi ja 6 pika poldiga kokku venitada. No saab ja su "õrnad naisekäed" tulevad siinkohal kasuks - nendega ei keera asju puruks.
Edu!